Influencias culturales en la psicología de la ropa
La psicología de la ropa y la elección de la misma están sujetos a los valores culturales de la sociedad en la que vivimos. A veces las diferencias culturales son significativas y las percepciones pueden cambiar. Mucho más que establecer un diccionario de significados de ropa (basado en texturas, colores, etc.) los estudios de psicología de la indumentaria buscan analizar el funcionamiento de un fenómeno sociocultural.
Hoy vamos a hablar de ropa feminista y cuestiones interculturales.
El deseo de controlar los cuerpos de las mujeres es una de las manifestaciones más llamativas del patriarcado. Este control puede ser directa e interpersonal (violencia física, restricción o incluso prohibición de movimientos, imposición o prohibición de ciertas prendas) o indirecta y social (mandatos sociales, representaciones e imaginación social, cultural). El control sobre los cuerpos de las mujeres se ejerce particularmente a través del despojo de las mujeres de sus propio cuerpo, reforzado por la "cosificación" de la que son objeto.
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La vestimenta: reflejos de mandatos socioculturales
La ropa tiene múltiples funciones. No sólo nos permite proteger el cuerpo, también nos permite comunicarnos con el entorno.
La ropa tiene un fuerte alcance simbólico que la convierte en un eco de las mentalidades de cada época.
Con los avances socioculturales, pero también con el progreso técnico, la ropa evoluciona y se convierte a su vez en un instrumento político, un reflejo de hegemonía cultural, una herramienta de opresión, un objeto de arte, pretexto para transgresión, espejo de la condición social… Y ambos son detonantes de los efectos de las transformaciones de las sociedades en el corazón de la vida cotidiana de cada persona.
Algunos historiadores sitúan el origen del concepto de “moda” tal y como se se escucha hoy, en la Edad Media. Entonces, era una manera que tenían los más ricos para distinguirse de las clases trabajadoras. Estamos hablando de disfraces, como en el teatro, y la vestimenta tenía una dimensión performativa: desempeñó su papel social adornándose con lujosas, raras y elegantes galas. Fue, también, en esta época cuando el maquillaje y el perfume empezaron a aparecer y a ser utilizados en Occidente (tanto por hombres como por mujeres).
Y la blancura absoluta de la tez era, incluso en aquella época, un ideal a alcanzar porque simbolizaba la riqueza, no tener que trabajar fuera. (en el campo, por ejemplo) para ganarse la vida.
Mandamiento a la blancura
El culto a la blancura sigue muy presente hoy. A través de la colonización, en particular, Europa tenía un futuro cultural, e institucionalmente la idea de que el color de piel blanco le conferiría una superioridad natural. Esta noción, fundamentalmente falsa, continúa hasta hoy para alimentar ideologías racistas y a los coloristas, tomados por la industria de la moda.
El racismo se expresa a través de discriminación y hostilidad violenta hacia un grupo o individuos por sus orígenes reales o supuestos (por su nombre, acento, apariencia física, religión, etc.).
El colorismo es una forma de discriminación específico de una comunidad que es distinta de la racismo, incluso si es consecuencia de él. Se diferencia a los individuos según la claridad de sus pieles, considerándose las pieles más claras como "más bonitas".
Muchas marcas venden productos para blanquear la piel. Estas sustancias pueden causar muchos problemas de salud que van desde quemaduras hasta cánceres, a través de adicciones y trastornos neurológicos. Y algunos de estos efectos secundarios son irreversibles.
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Los sucesivos desarrollos en la moda y, sobre todo, la creciente omnipresencia de esta industria en nuestras vidas no ha dejar de pesar sobre las mujeres con nuevos mandatos de juicio. Desde los años 80, la consagración de las“top modelos” (o “supermodelos”), mujeres altas y muy delgadas cuyos rostros y cuerpos están retocados en las ´páginas de revistas y en las pantallas y vallas publicitarias.
La publicidad, pesa sobre los dictados de la belleza, pesa sobre las niñas y mujeres y en particular pesa el mandato de estar delgadas.
La celebración de estos “modelos” por parte de nuestras sociedades se puede resumir especialmente a una fijación en sus cuerpos, Elle McPherson, por ejemplo, una famosa modelo australiana, es apodada por la prensa “El Cuerpo” Esta deshumanización de las modelos , afecta a todas las niñas y mujeres, condicionándolas a una relación a veces constante de violencia sexista y sexual. La presión para que coincidan con las imágenes más representadas, a menudo se multiplican por diez para quienes son víctimas del racismo, a veces muy lejos de estos modelos que implican tener la piel clara, ojos azules o cabello liso.
El movimiento del positivismo corporal
El movimiento de positivismo corporal está ganando impulso. Su objetivo principal es celebrar los cuerpos (especialmente los de las mujeres) en su diversidad y su naturalidad.
Celebridades, cuentas de Instagram e incluso algunos anuncios están destacando ante mujeres con poco o ningún maquillaje, más o menos gordas o viejas, sin retocar sus formas, cabello, piel y rostros para mantenerte en sintonía o más cerca de la realidad.
Sin embargo, el movimiento del “positivismo corporal” tiene dos desviaciones importantes:
Algunas marcas lo utilizan para construir una imagen positiva sin cuestionar verdaderamente su papel en el mantenimiento de los juicios y los mandatos que estos juicios traen implícitos. Actitudes sexistas que siguen pesando sobre las mujeres y algunos sectores de la sociedad.
El movimiento se caracteriza por una sexualización, incluso una fetichización de las mujeres, por ejemplo se les pide a las mujeres con sobrepeso que desfilen en ropa interior para “celebrar su cuerpo".
Cómo nos ven y quienes somos
¿Podemos existir en la sociedad como mujeres, sin que nuestro cuerpo sea un objeto deseable a la mirada masculina ?
Vas pensando constantemente en la forma en que te mueves y actúas vistiendo determinada ropa y esto es una carga mental importante para las mujeres, que en última instancia obstaculiza sus libertades.
Las mujeres han dominado desde hace mucho tiempo los campos de costura, bordado, tejido y diferentes técnicas artesanales asociadas a la indumentaria en todo el mundo, sin embargo, cuando la industrialización, la publicidad, la globalización y, sobre todo, los intereses económicos intervinieron en el diseño de la ropa, los hombres se hicieron cargo del negocio de la moda y las mujeres fueron en general a puestos de producción muchas veces en condiciones catastróficas. Así que, un tiempo después fueron principalmente hombres quienes reinventaron el cuerpo de las mujeres.
La lencería, por ejemplo, se vuelve seductora e incómoda. Los cortes pretenden ser sugerentes. La publicidad sexualiza maniquíes y transmite la imagen de la "mujer-objeto". Además, la estética de los enlaces, muy presente en la pornografía, transmite la imagen de una sexualidad violenta y degradante para as mujeres se han convertido en moda.
Las tiendas de lencería venden corsés y ropa interior femenina diseñada para evocar cuerdas, grilletes, cadenas o incluso collares de perro.
Los tacones aparecen y se vuelven más comunes. De generación en generación se tornan cada vez más y más altos y menos adecuado para caminar. ¿El objetivo? Estirar las piernas y poner a resaltar los glúteos, para que las mujeres cumplan con los ideales de la belleza transmitida por la sociedad. Sin embargo, usar este tipo de zapatos conlleva a riesgos para la salud. La parte superior del pie soporta un peso excesivo que puede provocar deformación de los dedos de los pies así como dolor en las rótulas, caderas y espalda, caídas y fracturas. Las mujeres tienen cuatro veces más lesiones en los pies que los hombres. Además, el tacón de aguja cambia significativamente la marcha: disminuye la velocidad y reduce la longitud de la pasos . Aquellas que están acostumbrados a llevar este tipo de zapatos pueden sufrir trastornos musculo-esqueléticos irreversibles, que puede tener un impacto duradero en su salud y su movilidad.
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Actrices como Scarlett Johansson, Anne Hathaway y Cate Blanchett, denunciaron la diferencia de trato y de cobertura mediática reservada para ellas centrada en su ropa y sus relaciones emocionales y la atribuida a sus homólogos masculinos, enfocada en la carrera y las habilidades profesionales.
Este mecanismo se encuentra en diferentes sectores. Durante los Juegos Olímpicos (JO) 2021, la multa impuesta al equipo noruego de handball de playa, por negarse a usar bikinis escotados en el campo de juego, reavivó la polémica sobre el sexismo en el mundo del deporte.
Ya sea que una mujer trabaje en catering, recepción, negocios, finanzas, administraciones públicas...los mandatos, explícitos o tácitos, que inciden en su forma de actuar y vestirse no son los mismos que para los hombres.
Durante la pandemia de Covid-19, la sustracción de la omnipresente mirada masculina podría haber sido una forma de respirar en un mundo donde las mujeres son constantemente juzgadas por su físico y su atuendo, cualquiera que sea el contexto.
Las restricciones en cuanto a vestimenta impuestas a las mujeres son muy paradójicas. ¿Qué se debe poner y cuando? Cuando es “demasiado cubierto”o demasiado desnudo- A menudo el cuerpo de la mujer " demasiado cubierto " se considera sinónimo de sumisión o de, no ser “suficiente” y puede convertirte en el blanco de insultos y de humillación en espacios públicos.
Por lo tanto, las mujeres deben tratar constantemente de encontrar el equilibrio en una marea de mandatos contradictorios, bajo pena de castigo social, a sabiendas.
Es pertinente que, cualesquiera que sean sus elecciones, será juzgada por alguien.
Fragmento traducido por Sandra Gutiérrez , desde el manual "Mujeres ,vestimenta y sociedad" escrito por Alyssa Ahrabare con la contribucion de Alicia Arbid, editado en francés, por AWSA-Be ( Arab Women's Solidarity Association-Belgium)
Las imágenes de este post pertenecen al mismo manual.