Arena-colección capsula / Proyecto final de Moldería 2024

Como comentamos en el post anterior , el proyecto final del curso de Moldería 2024, de la Casa de la Mujer Las Toscas ONG Cambios, se trató de una colección cápsula que se presentó en el desfile del evento de Fin de Cursos de la ONG.

La colección cápsula  a la que la alumna Mica denominó Arena se dirigió a una mujer que como la arena, se transforma, se pule mediante la erosión para surgir como un nuevo elemento constructor. Es así que cada prenda tomó la denominación de una de las piedras que conforman la arena de nuestras costas y cuando las piedras dejaron de llegar  se acercaron las caracolas, la brisa y la espuma. Con ese concepto se inició la imagen de la colección y fue mutando de acuerdo a cada realidad que llegó y con cada  nueva idea que las alumnas fueron presentando.

Y así  se planteó el moodboard y de él nacieron los colores, las texturas, los estampados y el movimiento de las telas, que se fusionaron con las prendas de tendencia para crear la colección. Pero cada prenda y cada molde se construyó con el objetivo de llegar a una mujer real, activa, luminosa, una mujer que vive el hogar, la playa y el trabajo con la misma intensidad. 

 El proceso de creación de la colección: todo un desafío 

Inspirada en el moodboard,  Mica propuso una colección conformada con prendas de tendencia de diferentes marcas casuales. Como el verdadero objetivo era probar la destreza y conocimiento de moldería de las alumnas y colaborar con la ONG, no nos preocupamos tanto por diseñar nuevos modelos sino como en adaptar modelos ya existentes a nuestras posibilidades.

De ahí  fueron naciendo la falda Basalto, el vestido pareo Cuarzo y el vestido Granito y todas las otras prendas de la colección, modificando modelos ya existentes con posibilidades de realizarse con el Sistema Simple Simétrico SG y las telas que podíamos comprar en la zona.

Laura tomó la delantera y se puso objetivo de realizar el molde del vestido pareo Cuarzo. Loanny se responsabilizó por el vestido Granito y la falda Basalto, luego agregó el molde del chaleco Brisa. Sofía  construyó los  moldes del  conjunto y la musculosa Gneis. Solange alzó su voz y dijo "quiero  el vestido Caliza" y a pesar de algunas dificultades en el proceso cumplió con su objetivo. Mariela estuvo con problemas personales que le impidieron completar el pantalón, pero estuvo presente luego en el proceso de costura. Vicky construyó el molde de la remera Sílice y completamos una primera etapa.- Luego Loanny aportó el molde de una falda recta y una musculosa que más tarde transformé en el conjunto Onix. Con Sofía nos responsabilizamos por el molde del pantalón arenisca y de este nació  el pantalón brisa.Y como ya  tenía los moldes de la blusa dolomita, el top espuma y top caracolas los aporté con gusto a la colección y nacieron  nuevos modelos.

La paleta de colores debió adaptarse a la oferta de telas que teníamos a nuestro alcance, lo mismo las texturas y los estampados. Pero cada modelo recibió el compromiso y el trabajo merecido. Juntamos el dinero entre todas y en un viaje a Pando compramos las telas.

Los moldes llegaron a clase y fuimos corrigiendo uno a uno y en general me llevé una hermosa sorpresa, tenían pequeños detalles a corregir pero todos estaban bien construidos, bien aplicados los conocimientos y todos  los moldes  luego de pasar  por el proceso de confección  funcionaron en diferentes cuerpos, lo que nos da la garantía del sistema de modelaje y del conocimiento obtenido por las nóveles modelistas. 

Las prendas se confeccionaron en su totalidad en el taller de El Club de Costura de la calle 16 de Parque del Plata con alta participación de algunas alumnas miembros de El Club, pero todas las alumnas del curso de Moldería 2024 de la Casa de la Mujer involucradas en el proyecto, colaboraron  aportando sus horas de costura y planchado.

 Ani, profe de la Casa de la mujer y miembro de la comisión directiva aportó el diseño de carátula de la etiqueta de cuidados, Marcelo, miembro de El Club de Costura y socio de la Casa de la Mujer, diseñó las etiquetas de cuidado y adaptó el diseño de Mica en la etiqueta de marca, además de hacer realidad todas las etiquetas en su sublimadora. 

La presentación en sociedad

Y llegó el día D: el 12 de diciembre. Después de largas  jornadas de trabajo, con los pies inflamados y el corazón palpitante cargamos las prendas en el auto de Mariela y fuimos rumbo al Club las Toscas. Allí nos esperaban las modelos, todas socias de la Casa de la Mujer, algunas alumnas y otras profesoras, pero todas con  ansias de colaborar y de ser parte de este proyecto.  Las alumnas del curso de Peluquería de la profesora Victoria Regalado dieron  su examen final con las modelos y el staff del curso de Perfeccionamiento de maquillaje de  la profe Anita González completaron el look de diosas de cada una de las participantes.  A todas les estamos muy agradecidas

Antes, Vicky había  pasado por la barraca para hacerse de tres bolsas de arena que fueron el piso de la pasarela.  Amigos y esposos  ayudaron a esparcir la arena y luego y a limpiar el lugar que fue prestado para la ocasión.

Y el desfile  se hizo realidad...

 

Luego del desfile el perchero de Arena recibió clientes y algunas prendas se fueron a vestir cuerpos...

Pero en los días siguientes El Club de Costura se llenó de gente que pasó a retirar su modelo predilecto o a encargar nuevas prendas.

Además, Mica (1) creó una cuenta de Instagram @arena_coleccioncapsula y siguió con su trabajo difundiendo la colección lo que permitió que más personas pudieran conocer el proyecto y de alguna manera ser parte de él, colaborando con la Casa de la Mujer. Recordemos que la venta de estas prendas es totalmente a beneficio de la Casa de la Mujer Las Toscas.

Puedes seguirnos en Instagram @arena_coleccióncapsula
porque esta historia continuará...

Pero  todo el conocimiento  que pudo hacer posible este proyecto  quedó dentro de estas carpetas y  dando vueltas en la mente de cada una de las alumnas. Ahora, en 2025 seguiremos con el  Módulo II para que otras colecciones vengan a darle belleza y poder a más mujeres.

(1) Micaela Martínez  ig @micaelamartinezuy

es profesora de secundaria, comunity manager y creadora de contenido.

Diseñó la imagen de Arena y recopiló los modelos de tendencia para la creación y el diseño de la colección cápsula. Es socia  de la Casa de la Mujer y alumna destacada en el curso de Moldería 2024. Estudia en El Club de Costura el Curso de Moda.  

Colecciones Cápsula

 

Colecciones cápsula 

¿Qué son las colecciones cápsula?

Las cápsulas son colecciones que se diferencian del resto de las de temporada por varias razones. Para empezar, hay que decir que son colecciones pequeñas que incluyen menos prendas que las convencionales. Normalmente, no suelen constituir más de unas 15 prendas. Además se ofrecen solo en un momento determinado del año y por un breve espacio de tiempo (edición limitada).

Este tipo de colecciones suelen ser colaboraciones entre una marca y un diseñador de prestigio, como es el caso de la llevada a cabo entre H & M con Versace, lo que crea una gran ilusión entre el público que quiere una pieza de diseñador, pero a un precio apto para todos los bolsillos.

Cómo hacer una colección cápsula

A la hora de crear una colección cápsula es muy importante que sigas unos pasos bien definidos que te ayuden al éxito. ¿Cómo debes hacerlo?

• En primer lugar, haz un estudio de mercado. ¿Qué es tendencia? ¿Qué estampados o prendas son la sensación del momento? ¿Cómo es la sociedad del momento?
• En segundo lugar, ten en cuenta la importancia de transmitir en tu colección conceptos como exclusividad, novedad y la originalidad de los diseños, sin dejar de lado una excelente relación calidad-precio.
• Define tu colección. ¿Qué quieres contar con ella? ¿En qué se basa? En una historia, un concepto, una obra de arte, tu seña de identidad como diseñador…
• Marca el presupuesto que te permita desarrollar la colección cápsula sin problemas.
• Desarróllala empezando por los bocetos y seleccionando los tejidos. Esta es la parte que puede llevarte mayor tiempo de trabajo, pero bien merece la pena invertirlo en ello. Si expones una excelente idea, puedes conseguir un éxito con mayúsculas. Recuerda que tu nombre y el de la marca con la que colaboras están en juego.
• Rodéate de un buen equipo para realizar la colección. Es importante que el corte y la confección sean perfectos. El público que apuesta por este tipo de ventas es exigente.
• Haz un excelente uso de los medios de comunicación y las redes sociales para difundirla. Es muy importante que le prestes mucha atención a este aspecto si no quieres que tu colección pase desapercibida.

Famosos diseñando para marcas Low Cost

Sabyasachi, el diseñador indio más famoso realizó en 2021
una colección  cápsula para H&M

Kate Moss para TOPSHOP: La top model que ha alcanzado records de permanencia sobre las pasarelas lleva varias colecciones colaborando con la marca británica TOPSHOP. Prendas de fiesta con un toque sofisticado y algo indie hacen que cada colección sea todo un éxito de ventas. Artículos disponibles en http://www.topshop.com

Stella McCartney para ADIDAS: La pareja lleva colaborando varias temporadas con un enorme éxito. La hija diseñadora del famoso cantante de los Beatles, Stella McCartney, se ha hecho un hueco en el difícil mundo de la moda y sus diseños deportivos para Adidas son de los más solicitados. Gracias al rotundo éxito que obtuvo tras el diseño del equipaje oficial del equipo inglés en las pasadas olimpiadas de Londres, ha dado un vuelco a la firma deportiva con prendas cómodas y confortables y un diseño único e irrepetible. Disponibles en http://www.adidas.es/adidas_by_stella_mccartney?grid=true.

Kendall y Kylie Jenner para TOPSHOP: Las pequeñas del clan de las Kardashian han entrado pisando fuerte en el mundo de la moda. Su nueva colección para TOPSHOP ha colocado a la firma en lo más alto, gracias a sus diseños de ropa joven con glamour para salir de fiesta. Disponible en http://eu.topshop.com/en/tseu/category/clothing-485092/kendall-kylie-at-topshop-4451277

Creditos: 

https://sananastasio.com/que-son-colecciones-capsula/

http://www.masqueguapa.es/moda/colecciones-capsula-de-grandes-disenadores-para-firmas-low-cost/?print=print

Construcción e identificación de los moldes

 Construcción e identificación de los moldes

11. Para mayor calidad del producto, deben ser observados en la construcción de los moldes los siguientes ítems: líneas y curvas, margen de costura y elementos del molde.

12. Líneas y curvas – forman las líneas estructurales de la pieza y deben estar de acuerdo con el trazado anatómico del cuerpo humano. Las rectas verticales deben caer perpendicular al suelo, y las horizontales acompañando el caimiento anatómico del cuerpo.

13. Margen de costura – Los márgenes de costura son definidos a partir de la maquinaria que va a ser utilizada para el montaje de las piezas. La cantidad de tejido que será embutido o cor­tado durante la costura será aumentado alrededor de los moldes.

13.1.1  En el modelaje industrial los moldes son entregados en manos del profesional que irá a reali­zar e encaje, para que pueda ser transferido al tejido. Siendo así ellos tendrán que estar completos, en todos os detalles. Las costuras, por ejemplo, tienen que venir incluidas. Los padrones varían en torno a las partes curvas del molde, o sea, las costuras tendrán 1 cm o 1,5 cm o 2 cm. Lo exacto es que las rectas tengan siempre medio centímetro más que las curvas, pudiendo utilizarse 1cm alrededor de todo el molde para facilitar el trabajo de compensación.

13.1.2      En la producción, el operario, que estuviese montando las piezas, no tiene tiempo suficiente para quedarse verificando el tamaño de las costuras. Por eso, el modelista industrial debe marcar, en cada extremidad de costura, el espacio que la costura tomará. Esa marcación es hecha con un piquete en el borde del molde, con el vértice terminando en la dirección exacta de la costura. Esa marcación será transferida para el tejido por el proceso manual o computarizado.

13.1.3  Tampoco existe, en la industria,  el molde de la mitad de una parte cualquiera. Por ejemplo: mitad de espalda, mitad de cuello etc. Todos los moldes son enteros. Eso porque, en la industria el tejido, es cortado abierto y no doblado, como se hace al cortar una sola pieza o prototipo. Las partes dobles, invertidas (delanteros, mangas, vistas, etc.), son cortadas en el molde dos veces, también invertidas. Por ese motivo, es aconsejable, para quien trabaja con procesos manuales, hacer los moldes definitivos en cartulina gruesa (cartulina, cartón, etc.) que en lo posible te­nga caras de colores diferentes. De esa forma, el cortador no se equivocará cortando las dos piezas volteadas para el mismo lado.

13.1.4  Con el uso del sistema CAD, la operación de encaje es controlada por el sistema, que dispone automáticamente los moldes y favorece el mejor uso de la tela.  

14.Además , en el molde deben venir las siguientes indicaciones:

 Elementos del molde:

                        nombre de  componente de la pieza (ejemplo: delantero, espalda, manga, bolsillo, etc);

                        hilo de la tela – representado por una flecha de dos sentidos;

                        localizado en el centro del delantero y centro de la espalda 

                        referencia del molde o nombre del cliente; datos que se encuentran en la ficha técnica. (dato de traducción)

                        tamaño de maniquí ; referencia para moulage o talle (dato de traducción)

                        número de componentes del modelo (ejemplo: pieza n° 1 – marcado del tamaño mayor para el menor);

                        número de veces que la pieza va a ser cortada (ejemplo: 1x, 2x, 3x, etc.), indicando cuando se trata de un par del molde (direcho e izquierdo); o cortar 2x en espejo.

                        lugares de pliegues del tejido, con piquetes;

                        piquetes con identificación para encontrarse en los recortes;

                        piquetes con identificación de costura;

                        líneas de construcción, incluyendo pinzas, tablas, ojales, etc.;

                        fecha de la construcción del molde;

                        nombre del/de la modelista

 

Marcaciones en los moldes industriales

Todos los moldes deben siempre traer por escrito las siguientes referencias básicas:

1.                 nombre de la parte de la pieza (delantero, espalda, bolsillo, etc.);

2.                 tamaño de la pieza (T. 38);

3.                 referencia de la pieza (Ref. 202);

4.                 cantidad de veces que la parte aparece en la pieza (1X “1vez”; 2X “2 veces” o 2X for­mando un par); 

Esto es fundamental para la tizada y el corte. (dato de traducción)

5.                 sentido del hilo de urdimbre (caso de tejido plano) y columnas (en caso de malla).

Estos apuntes pertenecen al libro Modelagem básica de vestuário feminino (pág 54-57)

 Autores: Icléia Silveira; Lucas da Rosa; Luciana Dornbusch Lopes. - 

Editado en Florianópolis: UDESC, 2017.© Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

En idioma portugués. 

La traducción al español ha sido realizada por Sandra Gutiérrez y es publicada en este blog solo con fines educativos. 

Antropometría- Su uso en el diseño y la confección ( Apuntes para el curso de Modelaje básico I, Moldería )

 Antropometría

El término antropometría proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos (medida) y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del humano.

La Antropometría se dedica a estudiar las medidas del cuerpo humano y trazar cálculos de la media de la población con distintos fines aplicados en áreas como la medicina deportiva, la arquitectura, la ergonomía, el diseño industrial en general o la moda, entre otros.

El interés por conocer las medidas y proporciones del cuerpo humano es muy antiguo, deriva de los mismos griegos y su obsesión por las proporciones perfectas del cuerpo humano en sus representaciones artísticas. Además, existen pruebas que, anteriormente, los egipcios usaban las matemáticas y las medidas del cuerpo humano con minuciosidad en el arte y la arquitectura-



Estudio de Medidas Anatómicas aplicados a la moda.

Es el estudio de las medidas más representativas del cuerpo humano, tomadas directamente sobre él, con el fin de establecer posteriormente leyes de orden y con estas, elaborar cuadros de tallas y de medidas anatómicas aplicables al modelaje y la industria. También podemos realizar un estudio anatómico de nuestro cliente particular para adaptar y recomendar un vestuario adecuado a sus medidas y forma corporal.

Para obtener una correcta toma de medidas, la persona debe vestir una prenda ajustada al cuerpo, estar descalza y en estado de reposo sin forzar ninguna posición.

Existen, además, estudios antropométricos minuciosos aplicables a la moda y otras disciplinas. En estos estudios, hoy en día las medidas se toman con un escáner, anteriormente se tomaban una a una con un metro como el de costura.

Antropometría estática y dinámica

La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento, de ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades.

El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico, por ejemplo, para el diseño de los puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y lo que le rodea, las dimensiones del mobiliario, herramientas, etc. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman en individuos en posturas estáticas, normalizadas bien de pie o sentado.

Las dimensiones dinámicas o funcionales, son las que se toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado a ciertas actividades, es decir, tiene en cuenta el estudio de las articulaciones suministrando el conocimiento de la función y posibles movimientos de las mismas y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular.

Por ejemplo, el límite de alcance del brazo no se corresponde meramente con la longitud del brazo, sino que es más complejo. En realidad, al realizar un movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino se actúan de forma coordinada. Así, al mover un brazo, hay que tener en cuenta además de la propia longitud del brazo, el movimiento del hombro, la posible rotación parcial del tronco, e incluso la función a realizar con la mano. Ello hace que la resolución de los problemas espaciales en los sistemas de trabajo sea un tema complejo. Por ejemplo, una camisa de trabajo debe ser más larga y ancha de lo corriente si el trabajador necesita mover mucho los brazos durante su trabajo para que no se salga del pantalón o se levante por encima del nivel de la cintura durante el movimiento.

Como vemos, la aplicación en la confección de prendas corresponde al diseño de los uniformes, que dependiendo del movimiento y el tipo de trabajo corresponden el modelo y el tipo de tela que se usará, así como la flojedad necesaria para soportar el trabajo y ofrecer comodidad al trabajador. El diseñador y el modelista toman estos datos en cuenta para asesorar al cliente y obtener un resultado positivo.

Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos estáticos diferentes, que nos pueden interesar, en función de lo que se esté diseñando, pero la antropometría dinámica se trata de una disciplina difícil que requiere conocimientos de biomecánica que permitan el análisis de los movimientos del trabajador en las operaciones que éste realiza.



PLANOS DE REFERENCIA DEL CUERPO HUMANO

Son superficies planas imaginarias que dividen el cuerpo en dos partes y que permiten describir la ubicación y localización de las distintas partes y órganos del cuerpo humano.

Estos planos son de gran utilidad en el estudio de las posturas de trabajo, y en la determinación de los ángulos articulares.

En general, se tienen en cuenta 3 planos rectangulares, que se cortan en el centro de gravedad del sujeto.






El plano sagital medio es una superficie vertical que pasa exactamente por la mitad del cuerpo dividiéndolo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda.


El plano frontal o coronal es un plano también vertical en ángulo recto respecto del sagital que divide el cuerpo en dos mitades, anterior (o ventral) y posterior (o dorsal).


El plano horizontal o transversal es perpendicular respecto a los dos anteriores y divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior.


Existe otro plano que se utiliza mucho como referencia en la toma de datos antropométricos: es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt se define como un plano horizontal normalizado que pasa por el punto más alto de la abertura del meato auditivo externo (abertura exterior de la oreja) y el punto más bajo del borde orbital inferior (arista inferior de la órbita ocular), cuando el plano medial de la cabeza se mantiene vertical.




Medidas de Identificación

Estas medidas son las que determinan la talla o medida que le corresponde a un determinado cuerpo, patrón o prenda de vestir por lo que podemos clasificarlas en:

- Horizontales

- Verticales

- Auxiliares

- Identificación de la prenda

- Identificación del patrón base

Medidas reales del cliente

Son las medidas que tomamos a nuestro cliente siguiendo la tabla de medidas necesarias para la confección de la o las prendas a realizar.

Las medidas siempre deben ser tomadas por un profesional. Nunca aceptar que el cliente tome sus medidas o nos pase las medidas propias o de un familiar o amigo, por ejemplo para un regalo, etc.

Las medidas particulares podemos clasificarlas en:

Principales

Secundarias

Auxiliares

(Más adelante vamos a ir desarrollando estos items.)

Medidas Deducidas


En confección industrial no es posible tomar todas las medidas a los clientes potenciales como suele hacerlo en confección sobre medida (modistería) en este caso las dos medidas más representativas son la estatura total y el pecho, determina la configuración con la que se trabaje, las restantes medidas se deben deducir o calcular a través de estas siguiendo las normas que se establecieron en el estudio de tallas y medidas anatómicas

Antropometría y el diseño de moda

A partir de los estudios antropométricos realizados con el fin de obtener un paneo de las medidas de los usuarios y potenciales clientes, la industria consigue un pantallazo de los cuerpos y sus formas más usuales de una población en particular. Esta visión real de la forma de los cuerpos ayuda a los diseñadores a orientarse en el tipo de prendas que debe diseñar para esa población. Los estudios, además se pueden desglosar en franjas etáreas lo que facilita para realizar colecciones más afines y con mayor potencial de venta, porque estamos realizando un diseño apropiado para un potencial cliente real.

A lo largo de la evolución de la moda, hemos tenido que introducir la ergonomía en los diseños de ropa y preocuparnos por satisfacer las necesidades del cuerpo humano.

Sin embargo, debido a los diversos modelos antropométricos existentes en la sociedad, una misma vestimenta puede asumir diferentes representaciones visuales, es decir, cada modelo de vestimenta se reproduce según cada individuo. Está claro que también es necesario que la moda se adapte al cuerpo y no al revés, como suele ocurrir, porque la imagen de la ropa diseñada por el diseñador cambia con cada apoyo que recibe este producto de moda. 

Así, la ropa reescribe la imagen del cuerpo con cada cambio de ropa, incluida la ropa con cada cambio de cuerpo. La comunicación entre esto y tu ropa es bastante clara, pero debes preguntarte si también ocurre durante el proceso de creación y ejecución de la ropa para ti.  (ANTROPOMETRIA NO DESIGN DE MODA: DA REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL AO USO TRIDIMENSIONAL, Resumo)

(Este item lo desarrollaremos más adelante en otros artículos)




El estudio antropométrico y la aplicación a nuestros emprendimientos de confección


La integración de la información antropométrica de la población en la empresa permitirá optimizar el proceso de desarrollo de nuevos productos, estimular la innovación y dar respuesta a cuestiones como: •

¿Los patrones de mi empresa son adecuados para la población actual?

Comparando las dimensiones de un patrón con las medidas de la población es posible optimizar su diseño.

¿Qué porcentaje de la población puedo vestir con mis tallas?

Antes de lanzar una colección se puede determinar qué porcentaje de la población podrá alcanzar la empresa.

¿Puedo disminuir el número de devoluciones?

En la medida en que la producción se adapte al consumidor la cifra de devoluciones se reducirá.



¿Puedo mejorar la gestión y previsión de stocks?

Si conozco qué porcentaje de población se ajusta a cada una de mis tallas, puedo ajustar la producción y minimizar el stock.



¿Puedo vestir a toda la población con mis patrones y tallas?

Las personas tienen diferentes proporciones, un diseño único no sirve para toda la población. Es posible analizar cómo el patronaje y las tallas de mi empresa se ajustan a personas con diferentes proporciones. (La Antropometría,... SUDOE, España.)

Bibliografía:

Antropometría y la normalización de talles en la industria de la moda. El Club de Costura.

La Antropometría en la Moda. Criterios de identificación del consumidor  Astrid Isidora Barrios Barraza, Diseño en Palermo. IV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2009

ANTROPOMETRIA NO DESIGN DE MODA: DA REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL AO USO TRIDIMENSIONAL, Resumo), Simone Thereza Alexandrino Maffei Marizilda dos Santos Menezes

La Antropometría, garantía para un correcto ajuste de la ropa Instituto de Biomecánica, SUDOE, España. 

Elna #1 Saltamontes, una joya vintage de la costura recta

Una joya vintage de la costura recta

-Elna #1, Elna n°1, la Saltamontes 

-Agradecer y compartir

-Gracias a esa devoción que tiene mi esposo por coleccionar máquinas vintage, un día llegó a nuestras manos una Elna #1, y aprendimos a apreciar su maravillosa puntada, su ritmo de costura  y sus variantes que son muchas a pesar de ser una máquina recta de la primera mitad del siglo XX y nos enamoramos de ella.

 

También, gracias a la necesidad de  Lorena, una lectora que llegó al blog y me encontró en Instagram, me puse en la búsqueda de material en español para compartir con ella.  Es poco lo que se encuentra y los manuales disponibles son todos en inglés o alemán. Del inglés podría traducirlo, pero me llevaría un costo de tiempo que no poseo , por lo que seguí en la búsqueda y entonces me topé con un blog, en inglés también, con mucha fotografías y muy explicativo que nos acerca a esta maravillosa máquina y se explaya en loas funciones más importantes. Me tomé el atrevimiento de traducir , editar  y adaptar algunos textos para hacer más corta la lectura y nos quedó este post-

Demos las gracias a Sid & Elsie de Elna Grasshopper blog por este maravilloso material que, podría perderse si no se replica  se traduce o se sigue compartiendo. Hoy, en El Club de Costura, una traducción editada y adapatada de  cuatro de sus post. Todo el crédito para Sid & Elsie, por este material inigualable.

También agradecemos  a Elna-grasshopper.com , por la excelente página de la que compartimos el manual de instrucciones al final de este artículo. 

Generalidades.

Aquí tenemos la máquina de coser Elna N°1 ​​fuera de su estuche, también llamada Elna Saltamontes, quizá por su estilizado cuerpo verde. Este modelo es la de 1945.



Es una máquina pequeña. La base mide solo 33 cm x 15 cm  y pesa 6.2 kg  no es demasiado pesada para moverla fácilmente. Aunque es lo suficientemente pesada como para no caminar alrededor de la mesa cuando cosemos, como lo hace una máquina de plástico moderna y barata.

La Saltamontes no tiene plástico. Todo es de acero o de aluminio, excepto la caja de accesorios que es de baquelita genuina, e incluso la tapa es de acero. Se puede apreciar la caja de accesorios desmontable en esta vista posterior ...

Es de brazo libre y, de hecho, fue la primera máquina doméstica de brazo libre del mundo. También es una máquina de palanca de rodilla, al principio cuesta un poco adaptarse, pero luego uno hasta se hace fan de este tipo de máquinas. Realmente es un placer coser, aunque si estás acostumbrado a los industriales y la palanca de la rodilla levanta el prensatelas, tendrás que reprogramar tu rodilla derecha con cierta urgencia.

La puntada recta del saltamontes solo, y aunque no tiene alimentación de caída, tiene marcha atrás. También es una máquina de gancho giratorio con una bobina de inserción horizontal .

Tenga en cuenta la placa de cubierta abatible realmente útil, a diferencia de la que se deslizan en las contemporáneas.

También tiene una luz de costura incorporada que brinda una muy buena difusión de la luz exactamente donde la necesita, y el interruptor de la luz está justo en la parte superior de la máquina en una placa cromada que tiene ranuras de ventilación alrededor de los bordes, para detenerse porque la bombilla se sobrecalienta. Cambiar la bombilla es un juego de niños. Todo lo que tienes que hacer es meter la mano debajo del brazo y empujar un poco la cubierta de la lámpara hacia atrás, y se balancea hacia abajo. En realidad, desciende en forma vertical, pero esta foto hace una imagen más clara. 

Esa broca brillante en la parte inferior derecha es un tornillo moleteado que se usa para limitar la configuración de la longitud de la puntada de la misma manera que puede hacerlo en Singer 201, en  la 99 y en algunas variantes de la 15, y encima de ella en esa ranura está la palanca de longitud de puntada . Tiene una escala marcada de 0 a 4, que es la longitud aproximada de la puntada en milímetros.

Finalmente, por ahora, echemos un vistazo rápido al extremo de la unidad ...

Como notará, no hay una perilla de embrague en el volante como en prácticamente cualquier otra máquina doméstica. Eso es porque el único propósito de la perilla del embrague es desconectar la transmisión de la barra de agujas cuando desea enrollar una bobina, y  la Saltamontes lo hace por sí solo cuando coloca una bobina en el devanador

El disco cromado sobre el volante cubre un punto de acceso para engrasar, y también lo hace la solapa sobre la curva del brazo (a la izquierda del portacarrete). Esas dos guías cromadas en posición vertical al lado del portacarrete es el brazo de guía del hilo que se usa para devanar la bobina.

Preparando la costura

En esta imagen vemos a la Elna N°1 su caja de metal y el enchufe de red de estilo antiguo que se usa en las máquinas de la Serie 1 y fue reemplazado por un enchufe diferente completamente de baquelita en modelos posteriores. Curiosamente, es mucho más fácil encontrar un reemplazo de este enchufe anterior que encontrar uno de los últimos de hoja plana.





Ahora podemos ver cómo usar la valija de la máquina como una mesa auxiliar de costura.


De todos modos, después de haber levantado la solapa inferior, ahora podemos colocar el estuche como en la imagen de arriba y mover hacia arriba esas dos pequeñas cosas recortadas que se pueden ver en el lado derecho de la parte superior del estuche. Y nos resta solo deslizar la máquina, enhebrarla y empezar a coser.

Enhebrado superior e inferior de la Elna n°1 , Saltamontes.

Devanado

El primer paso para devanar una bobina en una Saltamontes es balancear el brazo guía hacia abajo desde su posición de estacionamiento hasta donde está en esta imagen. Después de haber colocado una bobina vacía en el eje de la devanadora, pasa el hilo desde la bobina hasta la guía de bucle de alambre en la parte superior de la placa frontal, luego vuelve a dar la vuelta a esta guía y baja hasta la bobina como lo indica la fotofgrafía

Ahora, en este punto, en la mayoría de las otras máquinas domésticas, su próximo movimiento sería desembragar el volante de modo que cuando presione el pedal de marcha o lo que sea, la bobina se enrolle pero la aguja no se mueva. No es así en la Saltamontes: poner la bobina en el eje desconecta "mágicamente" la transmisión a la barra de agujas.

Ese eje con el tornillo esférico en el extremo, que está al lado del eje de la polea del motor / devanador de la bobina, es donde encaja el engranaje de reducción de velocidad- Otro asunto importante,  las bobinas antiguas de Elna no son lo mismo que las de Singer 15 o similares son de distinta altura, un poco más bajas y sin ranura, por lo tanto cuando vaya a comprar nuevas bobinas siempre lleve una de muestra. 

Aquí  tiene una foto de la placa frontal de esta máquina de 1945 para que pueda ver la trayectoria del hilo para la costura normal. 
No hay nada extraño en enhebrar una Saltamontes o Elna #1: pasa del carrete a la guía de alambre en la parte superior de la placa frontal (solo se ve en la parte superior izquierda en ese broche), luego hacia abajo, redondea la tensión superior y retrocede, a través de la palanca tensora de atrás hacia al frente, luego hacia abajo a través de la guía inferior y la guía en la abrazadera de la aguja.

La aguja entra con la parte plana hacia la izquierda, lo que por supuesto significa que la enhebras de derecha a izquierda.

Finalmente, aquí hay una toma del conjunto de la lanzadera con una bobina en su lugar y enhebrada lista para mecerse, y empezar a coser.

Reductor de Velocidad

Ese artilugio negro se llama correctamente REDUCTOR DE VELOCIDAD, la carcasa contiene un engranaje pequeño y un engranaje grande, y colocarlo hace tres cosas en una Saltamontes: Ralentiza la marcha de tal manera que para cualquier posición dada de la palanca de rodilla, la máquina cose cinco veces más lento de lo normal. Aumenta el poder de perforación. Y hace que la máquina sea ruidosa. 

Para colocar el reductor de velocidad en una Elna #1 Saltamontes, se le debe alinear de modo que el engranaje largo con el orificio que lo atraviesa encaje en ese eje excéntrico, y el casquillo corto que sobresale del extremo estrecho encaje sobre el eje del motor. Luego se desliza la pieza hacia adelante y la mueve para que los dientes del engranaje reductor de velocidad se engranen con los dientes del engranaje en el eje del motor, luego la empuja un poco más hasta que encaje en su lugar como en la imagen de abajo.

Tenga en cuenta que el engranaje pequeño A y el casquillo que pasa sobre el eje del motor son de una sola pieza, al igual que el engranaje grande B y el engranaje largo C que pasa sobre el eje excéntrico.

Y aquí está en una Saltamontes Serie 3.



Al colocar el reductor de velocidad, se presiona la llave y se desconecta la transmisión del conjunto de polea / engranaje de la correa exactamente de la misma manera que se coloca una bobina en el extremo del eje del motor para enrollarlo. La diferencia es que el orificio de ese casquillo que sobresale del extremo pequeño del reductor de velocidad tiene una ranura poco profunda, que se acopla con la llave en el eje del motor lo suficiente para bloquearse mientras se mantiene la llave lo suficientemente presionada como para permitir que el conjunto de polea de correa / engranaje a rueda libre. Por lo tanto, el motor acciona el reductor de velocidad en lugar de la polea / engranaje de la correa.

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LUBRICACIÓN

Agrego unas páginas del manual de uso que pueden ser útiles para el manejo:

El manual completo   en inglés, lo encontramos en  Elna-grasshopper.com,  http://elna-grasshopper.com/index.php/library/instructions junto con otro material invaluable de esta maravillosa máquina. Gracias, gracias, mil gracias. 

Se extiende este agradecimiento a todos los lectores por acompañarnos y les invitamos a comentar y seguir nuestras publicaciones en nuestras respectivas páginas en las redes sociales.