Construcción e identificación de los moldes

 Construcción e identificación de los moldes

11. Para mayor calidad del producto, deben ser observados en la construcción de los moldes los siguientes ítems: líneas y curvas, margen de costura y elementos del molde.

12. Líneas y curvas – forman las líneas estructurales de la pieza y deben estar de acuerdo con el trazado anatómico del cuerpo humano. Las rectas verticales deben caer perpendicular al suelo, y las horizontales acompañando el caimiento anatómico del cuerpo.

13. Margen de costura – Los márgenes de costura son definidos a partir de la maquinaria que va a ser utilizada para el montaje de las piezas. La cantidad de tejido que será embutido o cor­tado durante la costura será aumentado alrededor de los moldes.

13.1.1  En el modelaje industrial los moldes son entregados en manos del profesional que irá a reali­zar e encaje, para que pueda ser transferido al tejido. Siendo así ellos tendrán que estar completos, en todos os detalles. Las costuras, por ejemplo, tienen que venir incluidas. Los padrones varían en torno a las partes curvas del molde, o sea, las costuras tendrán 1 cm o 1,5 cm o 2 cm. Lo exacto es que las rectas tengan siempre medio centímetro más que las curvas, pudiendo utilizarse 1cm alrededor de todo el molde para facilitar el trabajo de compensación.

13.1.2      En la producción, el operario, que estuviese montando las piezas, no tiene tiempo suficiente para quedarse verificando el tamaño de las costuras. Por eso, el modelista industrial debe marcar, en cada extremidad de costura, el espacio que la costura tomará. Esa marcación es hecha con un piquete en el borde del molde, con el vértice terminando en la dirección exacta de la costura. Esa marcación será transferida para el tejido por el proceso manual o computarizado.

13.1.3  Tampoco existe, en la industria,  el molde de la mitad de una parte cualquiera. Por ejemplo: mitad de espalda, mitad de cuello etc. Todos los moldes son enteros. Eso porque, en la industria el tejido, es cortado abierto y no doblado, como se hace al cortar una sola pieza o prototipo. Las partes dobles, invertidas (delanteros, mangas, vistas, etc.), son cortadas en el molde dos veces, también invertidas. Por ese motivo, es aconsejable, para quien trabaja con procesos manuales, hacer los moldes definitivos en cartulina gruesa (cartulina, cartón, etc.) que en lo posible te­nga caras de colores diferentes. De esa forma, el cortador no se equivocará cortando las dos piezas volteadas para el mismo lado.

13.1.4  Con el uso del sistema CAD, la operación de encaje es controlada por el sistema, que dispone automáticamente los moldes y favorece el mejor uso de la tela.  

14.Además , en el molde deben venir las siguientes indicaciones:

 Elementos del molde:

                        nombre de  componente de la pieza (ejemplo: delantero, espalda, manga, bolsillo, etc);

                        hilo de la tela – representado por una flecha de dos sentidos;

                        localizado en el centro del delantero y centro de la espalda 

                        referencia del molde o nombre del cliente; datos que se encuentran en la ficha técnica. (dato de traducción)

                        tamaño de maniquí ; referencia para moulage o talle (dato de traducción)

                        número de componentes del modelo (ejemplo: pieza n° 1 – marcado del tamaño mayor para el menor);

                        número de veces que la pieza va a ser cortada (ejemplo: 1x, 2x, 3x, etc.), indicando cuando se trata de un par del molde (direcho e izquierdo); o cortar 2x en espejo.

                        lugares de pliegues del tejido, con piquetes;

                        piquetes con identificación para encontrarse en los recortes;

                        piquetes con identificación de costura;

                        líneas de construcción, incluyendo pinzas, tablas, ojales, etc.;

                        fecha de la construcción del molde;

                        nombre del/de la modelista

 

Marcaciones en los moldes industriales

Todos los moldes deben siempre traer por escrito las siguientes referencias básicas:

1.                 nombre de la parte de la pieza (delantero, espalda, bolsillo, etc.);

2.                 tamaño de la pieza (T. 38);

3.                 referencia de la pieza (Ref. 202);

4.                 cantidad de veces que la parte aparece en la pieza (1X “1vez”; 2X “2 veces” o 2X for­mando un par); 

Esto es fundamental para la tizada y el corte. (dato de traducción)

5.                 sentido del hilo de urdimbre (caso de tejido plano) y columnas (en caso de malla).

Estos apuntes pertenecen al libro Modelagem básica de vestuário feminino (pág 54-57)

 Autores: Icléia Silveira; Lucas da Rosa; Luciana Dornbusch Lopes. - 

Editado en Florianópolis: UDESC, 2017.© Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

En idioma portugués. 

La traducción al español ha sido realizada por Sandra Gutiérrez y es publicada en este blog solo con fines educativos. 

Un poco de Historia: El primer manual técnico de Sastrería

A esta altura de la historia, donde vivimos rodeados de tecnología  y vemos cómo evoluciona  en todos sus campos rápidamente, sabemos que el ser humano innova sobre  la investigación y  el descubrimiento de leyes de  la naturaleza  existentes desde siempre ( ej: física cuántica). Sabemos que hurga en busca de materiales y  elementos naturales para su uso en comunicaciones, medicina, armamento y la industria  y el diseño en general .Sabemos que todo diseño  deriva de nuevas investigaciones  y de la combinación de tecnologías y materiales que van quedando obsoletos.  Por ello, sea cual sea nuestro campo desde el más simple al más complejo, todos los procesos creativos, todas las investigaciones y  los descubrimientos los basaremos en lo existente, en lo conocido, porque así funciona nuestro cerebro , toma como referencia lo conocido y desde ahí proyecta, desde ahí crea, desde ahí sueña, desde ahí descubre. Por ello, la historia pertenece al conjunto de aportes, como cimientos creativos, junto con la naturaleza y la investigación, entre otros,  para ser una fuente de inspiración en cualquiera de nuestros proyectos.   

Al conocer la historia nos empapamos en el trabajo de los que nos precedieron, podemos aprender técnicas y procesos, pero también  su modo de vida,  su dedicación y entusiasmo. Porque no somos máquinas, somos humanos con deseos y anhelos, con sueños y proyecciones.  Y, cuando vemos la dedicación y  el esmero  que dedicarona su trabajo los que nos preceden con recursos muchos más limitados que los nuestros o  cuando percibimos sus ansias por transmitir  lo aprendido  al punto de dejar una huella en la historia, como la que quiero presentar hoy, vemos que ese deseo inherente al ser humano de  proyectarse, no nos pertenece por casualidad, sino que de alguna manera estamos unidos en esa red, en ese camino de aprender para  aplicar, mejorar y enseñar. Por eso y no por un acto eventual, estamos hoy aquí acercándonos a este manual, un pedazo de historia.

El primer libro de sastrería del que se tenga conocimiento, fue escrito por Joan Alcega e impreso en Madrid, en casa de Guillermo Drouy en 1580 y  no fue hasta 1720, cuando se imprimió en Zaragoza por Juan de Albayzeta el último tratado de la serie “Geometría y trazas pertenecientes al oficio de sastres…”. En esos tiempos,  todos los libros de sastrería que circulaban por Europa eran españoles. 

Este primer libro, se presentaba de esta manera: 

"Libro de geometria, practica y traça [Texto impreso] : el qual trata de lo tocante al officio de sastre para saber pedir el paño, seda o otra tela que sera menester para mucho genero de vestidos ... y para saber como se an de cortar los tales vestidos, con otros muchos secretos y curiosidades tocantes á este arte / compuesto por Joan de Alcega ...]

Pueden verlo en línea o bajar el pdf aquí.

Y pueden ver la portada aquí

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Retrato_de_Juan_de_Alcega.jpg

Resumen

Esta obra impresa en formato apaisado es el primer tratado de sastrería publicado en España y abre el camino a otras publicaciones de este tipo a finales del siglo XVI y principios del XVII. Su autor, Juan de Alcega, natural de Guipúzcoa y sastre de oficio, así lo declara al licenciado Tejada, a quien dirige «esta mi obrezilla cosa nueua, y hasta oy no vista en nuestra España». De la utilidad de esta obra dan fe Hernán Gutiérrez, sastre de la princesa de Portugal, y Juan López de Burgette, del duque de Alba, quienes el 21 de agosto de 1579, tras examinar la obra y los conocimientos del autor, consideran que «el dicho libro es muy bueno, vtil y prouechoso para toda la republica» y que se le debe dar licencia al autor para que la pueda imprimir y vender a precio justo, y así se la otorga el rey el 13 de septiembre de 1579. La obra, eminentemente práctica, se estructura en tres partes en las que Juan de Alcega pretende transmitir sus conocimientos, a pesar de que estuvo a punto de abandonar en varias ocasiones, como dice en el prólogo al lector, fechado el 4 de mayo de 1580, por «quando considere la mucha costa, y varios moldes que eran menester», o bien porque «fueron tantas las contradiciones, y pleytos que tuue en el Real Consejo sobre la impression deste libro». En la primera parte explica el origen de la «bara de medir que vsamos en estos Reynos de Castilla» y las partes en que se divide: «dozauo, y ochaua, y sesma, y quarta, y tercia, y media bara», para a continuación explicar cómo se debían reducir las medidas de los paños de «dos baras de anchura» a los de cualquier otro tamaño. Mediante el uso de quebrados dedica veintidós capítulos a este tema para que cualquiera pudiera pedir correctamente el paño, seda u otra tela necesaria para realizar los vestidos de hombres o mujeres sin desperdiciar ni quedar escaso de género. En la segunda parte presenta ciento treinta y cinco patrones o «traças» para realizar vestidos. (1)

Como se puede apreciar el  uso del lenguaje de esa época dista bastante del de hoy en día, pero como la historia  lo muestra, el lenguaje, como la moda  y la tecnología, son cambiantes y evolucionan. 

(1)Biblioteca digital hispánica, Biblioteca Nacional de España.

https://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000022768

 foto https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Retrato_de_Juan_de_Alcega.jpg

Antropometría- Su uso en el diseño y la confección ( Apuntes para el curso de Modelaje básico I, Moldería )

 Antropometría

El término antropometría proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos (medida) y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del humano.

La Antropometría se dedica a estudiar las medidas del cuerpo humano y trazar cálculos de la media de la población con distintos fines aplicados en áreas como la medicina deportiva, la arquitectura, la ergonomía, el diseño industrial en general o la moda, entre otros.

El interés por conocer las medidas y proporciones del cuerpo humano es muy antiguo, deriva de los mismos griegos y su obsesión por las proporciones perfectas del cuerpo humano en sus representaciones artísticas. Además, existen pruebas que, anteriormente, los egipcios usaban las matemáticas y las medidas del cuerpo humano con minuciosidad en el arte y la arquitectura-



Estudio de Medidas Anatómicas aplicados a la moda.

Es el estudio de las medidas más representativas del cuerpo humano, tomadas directamente sobre él, con el fin de establecer posteriormente leyes de orden y con estas, elaborar cuadros de tallas y de medidas anatómicas aplicables al modelaje y la industria. También podemos realizar un estudio anatómico de nuestro cliente particular para adaptar y recomendar un vestuario adecuado a sus medidas y forma corporal.

Para obtener una correcta toma de medidas, la persona debe vestir una prenda ajustada al cuerpo, estar descalza y en estado de reposo sin forzar ninguna posición.

Existen, además, estudios antropométricos minuciosos aplicables a la moda y otras disciplinas. En estos estudios, hoy en día las medidas se toman con un escáner, anteriormente se tomaban una a una con un metro como el de costura.

Antropometría estática y dinámica

La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento, de ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades.

El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico, por ejemplo, para el diseño de los puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y lo que le rodea, las dimensiones del mobiliario, herramientas, etc. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman en individuos en posturas estáticas, normalizadas bien de pie o sentado.

Las dimensiones dinámicas o funcionales, son las que se toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado a ciertas actividades, es decir, tiene en cuenta el estudio de las articulaciones suministrando el conocimiento de la función y posibles movimientos de las mismas y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular.

Por ejemplo, el límite de alcance del brazo no se corresponde meramente con la longitud del brazo, sino que es más complejo. En realidad, al realizar un movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino se actúan de forma coordinada. Así, al mover un brazo, hay que tener en cuenta además de la propia longitud del brazo, el movimiento del hombro, la posible rotación parcial del tronco, e incluso la función a realizar con la mano. Ello hace que la resolución de los problemas espaciales en los sistemas de trabajo sea un tema complejo. Por ejemplo, una camisa de trabajo debe ser más larga y ancha de lo corriente si el trabajador necesita mover mucho los brazos durante su trabajo para que no se salga del pantalón o se levante por encima del nivel de la cintura durante el movimiento.

Como vemos, la aplicación en la confección de prendas corresponde al diseño de los uniformes, que dependiendo del movimiento y el tipo de trabajo corresponden el modelo y el tipo de tela que se usará, así como la flojedad necesaria para soportar el trabajo y ofrecer comodidad al trabajador. El diseñador y el modelista toman estos datos en cuenta para asesorar al cliente y obtener un resultado positivo.

Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos estáticos diferentes, que nos pueden interesar, en función de lo que se esté diseñando, pero la antropometría dinámica se trata de una disciplina difícil que requiere conocimientos de biomecánica que permitan el análisis de los movimientos del trabajador en las operaciones que éste realiza.



PLANOS DE REFERENCIA DEL CUERPO HUMANO

Son superficies planas imaginarias que dividen el cuerpo en dos partes y que permiten describir la ubicación y localización de las distintas partes y órganos del cuerpo humano.

Estos planos son de gran utilidad en el estudio de las posturas de trabajo, y en la determinación de los ángulos articulares.

En general, se tienen en cuenta 3 planos rectangulares, que se cortan en el centro de gravedad del sujeto.






El plano sagital medio es una superficie vertical que pasa exactamente por la mitad del cuerpo dividiéndolo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda.


El plano frontal o coronal es un plano también vertical en ángulo recto respecto del sagital que divide el cuerpo en dos mitades, anterior (o ventral) y posterior (o dorsal).


El plano horizontal o transversal es perpendicular respecto a los dos anteriores y divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior.


Existe otro plano que se utiliza mucho como referencia en la toma de datos antropométricos: es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt se define como un plano horizontal normalizado que pasa por el punto más alto de la abertura del meato auditivo externo (abertura exterior de la oreja) y el punto más bajo del borde orbital inferior (arista inferior de la órbita ocular), cuando el plano medial de la cabeza se mantiene vertical.




Medidas de Identificación

Estas medidas son las que determinan la talla o medida que le corresponde a un determinado cuerpo, patrón o prenda de vestir por lo que podemos clasificarlas en:

- Horizontales

- Verticales

- Auxiliares

- Identificación de la prenda

- Identificación del patrón base

Medidas reales del cliente

Son las medidas que tomamos a nuestro cliente siguiendo la tabla de medidas necesarias para la confección de la o las prendas a realizar.

Las medidas siempre deben ser tomadas por un profesional. Nunca aceptar que el cliente tome sus medidas o nos pase las medidas propias o de un familiar o amigo, por ejemplo para un regalo, etc.

Las medidas particulares podemos clasificarlas en:

Principales

Secundarias

Auxiliares

(Más adelante vamos a ir desarrollando estos items.)

Medidas Deducidas


En confección industrial no es posible tomar todas las medidas a los clientes potenciales como suele hacerlo en confección sobre medida (modistería) en este caso las dos medidas más representativas son la estatura total y el pecho, determina la configuración con la que se trabaje, las restantes medidas se deben deducir o calcular a través de estas siguiendo las normas que se establecieron en el estudio de tallas y medidas anatómicas

Antropometría y el diseño de moda

A partir de los estudios antropométricos realizados con el fin de obtener un paneo de las medidas de los usuarios y potenciales clientes, la industria consigue un pantallazo de los cuerpos y sus formas más usuales de una población en particular. Esta visión real de la forma de los cuerpos ayuda a los diseñadores a orientarse en el tipo de prendas que debe diseñar para esa población. Los estudios, además se pueden desglosar en franjas etáreas lo que facilita para realizar colecciones más afines y con mayor potencial de venta, porque estamos realizando un diseño apropiado para un potencial cliente real.

A lo largo de la evolución de la moda, hemos tenido que introducir la ergonomía en los diseños de ropa y preocuparnos por satisfacer las necesidades del cuerpo humano.

Sin embargo, debido a los diversos modelos antropométricos existentes en la sociedad, una misma vestimenta puede asumir diferentes representaciones visuales, es decir, cada modelo de vestimenta se reproduce según cada individuo. Está claro que también es necesario que la moda se adapte al cuerpo y no al revés, como suele ocurrir, porque la imagen de la ropa diseñada por el diseñador cambia con cada apoyo que recibe este producto de moda. 

Así, la ropa reescribe la imagen del cuerpo con cada cambio de ropa, incluida la ropa con cada cambio de cuerpo. La comunicación entre esto y tu ropa es bastante clara, pero debes preguntarte si también ocurre durante el proceso de creación y ejecución de la ropa para ti.  (ANTROPOMETRIA NO DESIGN DE MODA: DA REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL AO USO TRIDIMENSIONAL, Resumo)

(Este item lo desarrollaremos más adelante en otros artículos)




El estudio antropométrico y la aplicación a nuestros emprendimientos de confección


La integración de la información antropométrica de la población en la empresa permitirá optimizar el proceso de desarrollo de nuevos productos, estimular la innovación y dar respuesta a cuestiones como: •

¿Los patrones de mi empresa son adecuados para la población actual?

Comparando las dimensiones de un patrón con las medidas de la población es posible optimizar su diseño.

¿Qué porcentaje de la población puedo vestir con mis tallas?

Antes de lanzar una colección se puede determinar qué porcentaje de la población podrá alcanzar la empresa.

¿Puedo disminuir el número de devoluciones?

En la medida en que la producción se adapte al consumidor la cifra de devoluciones se reducirá.



¿Puedo mejorar la gestión y previsión de stocks?

Si conozco qué porcentaje de población se ajusta a cada una de mis tallas, puedo ajustar la producción y minimizar el stock.



¿Puedo vestir a toda la población con mis patrones y tallas?

Las personas tienen diferentes proporciones, un diseño único no sirve para toda la población. Es posible analizar cómo el patronaje y las tallas de mi empresa se ajustan a personas con diferentes proporciones. (La Antropometría,... SUDOE, España.)

Bibliografía:

Antropometría y la normalización de talles en la industria de la moda. El Club de Costura.

La Antropometría en la Moda. Criterios de identificación del consumidor  Astrid Isidora Barrios Barraza, Diseño en Palermo. IV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2009

ANTROPOMETRIA NO DESIGN DE MODA: DA REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL AO USO TRIDIMENSIONAL, Resumo), Simone Thereza Alexandrino Maffei Marizilda dos Santos Menezes

La Antropometría, garantía para un correcto ajuste de la ropa Instituto de Biomecánica, SUDOE, España.