Blog sobre costura, moda, diseño textil, patronaje, máquinas y todo lo relacionado con la industria de la confección y la moda. Escribe Sandra Gutiérrez, modelista, modista y diseñadora textil, con más de treinta años de experiencia en el ramo.

Elna #1 Saltamontes, una joya vintage de la costura recta

Una joya vintage de la costura recta

-Elna #1, Elna n°1, la Saltamontes 


-Agradecer y compartir


-Gracias a esa devoción que tiene mi esposo por coleccionar máquinas vintage, un día llegó a nuestras manos una Elna #1, y aprendimos a apreciar su maravillosa puntada, su ritmo de costura  y sus variantes que son muchas a pesar de ser una máquina recta de la primera mitad del siglo XX y nos enamoramos de ella.
 
También, gracias a la necesidad de  Lorena, una lectora que llegó al blog y me encontró en Instagram, me puse en la búsqueda de material en español para compartir con ella.  Es poco lo que se encuentra y los manuales disponibles son todos en inglés o alemán. Del inglés podría traducirlo, pero me llevaría un costo de tiempo que no poseo , por lo que seguí en la búsqueda y entonces me topé con un blog, en inglés también, con mucha fotografías y muy explicativo que nos acerca a esta maravillosa máquina y se explaya en loas funciones más importantes. Me tomé el atrevimiento de traducir , editar  y adaptar algunos textos para hacer más corta la lectura y nos quedó este post-

Demos las gracias a Sid & Elsie de Elna Grasshopper blog por este maravilloso material que, podría perderse si no se replica  se traduce o se sigue compartiendo. Hoy, en El Club de Costura, una traducción editada y adapatada de  cuatro de sus post. Todo el crédito para Sid & Elsie, por este material inigualable.
También agradecemos  a Elna-grasshopper.com , por la excelente página de la que compartimos el manual de instrucciones al final de este artículo. 


Generalidades.


Aquí tenemos la máquina de coser Elna N°1 ​​fuera de su estuche, también llamada Elna Saltamontes, quizá por su estilizado cuerpo verde. Este modelo es la de 1945.



Es una máquina pequeña. La base mide solo 33 cm x 15 cm  y pesa 6.2 kg  no es demasiado pesada para moverla fácilmente. Aunque es lo suficientemente pesada como para no caminar alrededor de la mesa cuando cosemos, como lo hace una máquina de plástico moderna y barata.

La Saltamontes no tiene plástico. Todo es de acero o de aluminio, excepto la caja de accesorios que es de baquelita genuina, e incluso la tapa es de acero. Se puede apreciar la caja de accesorios desmontable en esta vista posterior ...




Es de brazo libre y, de hecho, fue la primera máquina doméstica de brazo libre del mundo. También es una máquina de palanca de rodilla, al principio cuesta un poco adaptarse, pero luego uno hasta se hace fan de este tipo de máquinas. Realmente es un placer coser, aunque si estás acostumbrado a los industriales y la palanca de la rodilla levanta el prensatelas, tendrás que reprogramar tu rodilla derecha con cierta urgencia.

La puntada recta del saltamontes solo, y aunque no tiene alimentación de caída, tiene marcha atrás. También es una máquina de gancho giratorio con una bobina de inserción horizontal .

Tenga en cuenta la placa de cubierta abatible realmente útil, a diferencia de la que se deslizan en las contemporáneas.

También tiene una luz de costura incorporada que brinda una muy buena difusión de la luz exactamente donde la necesita, y el interruptor de la luz está justo en la parte superior de la máquina en una placa cromada que tiene ranuras de ventilación alrededor de los bordes, para detenerse porque la bombilla se sobrecalienta. Cambiar la bombilla es un juego de niños. Todo lo que tienes que hacer es meter la mano debajo del brazo y empujar un poco la cubierta de la lámpara hacia atrás, y se balancea hacia abajo. En realidad, desciende en forma vertical, pero esta foto hace una imagen más clara. 


Esa broca brillante en la parte inferior derecha es un tornillo moleteado que se usa para limitar la configuración de la longitud de la puntada de la misma manera que puede hacerlo en Singer 201, en  la 99 y en algunas variantes de la 15, y encima de ella en esa ranura está la palanca de longitud de puntada . Tiene una escala marcada de 0 a 4, que es la longitud aproximada de la puntada en milímetros.

Finalmente, por ahora, echemos un vistazo rápido al extremo de la unidad ...

Como notará, no hay una perilla de embrague en el volante como en prácticamente cualquier otra máquina doméstica. Eso es porque el único propósito de la perilla del embrague es desconectar la transmisión de la barra de agujas cuando desea enrollar una bobina, y  la Saltamontes lo hace por sí solo cuando coloca una bobina en el devanador

El disco cromado sobre el volante cubre un punto de acceso para engrasar, y también lo hace la solapa sobre la curva del brazo (a la izquierda del portacarrete). Esas dos guías cromadas en posición vertical al lado del portacarrete es el brazo de guía del hilo que se usa para devanar la bobina.

Preparando la costura


En esta imagen vemos a la Elna N°1 su caja de metal y el enchufe de red de estilo antiguo que se usa en las máquinas de la Serie 1 y fue reemplazado por un enchufe diferente completamente de baquelita en modelos posteriores. Curiosamente, es mucho más fácil encontrar un reemplazo de este enchufe anterior que encontrar uno de los últimos de hoja plana.





Ahora podemos ver cómo usar la valija de la máquina como una mesa auxiliar de costura.


De todos modos, después de haber levantado la solapa inferior, ahora podemos colocar el estuche como en la imagen de arriba y mover hacia arriba esas dos pequeñas cosas recortadas que se pueden ver en el lado derecho de la parte superior del estuche. Y nos resta solo deslizar la máquina, enhebrarla y empezar a coser.



Enhebrado superior e inferior de la Elna n°1 , Saltamontes.

Devanado

portacarretes y guíahilos de Elna No.1 Grasshopper



El primer paso para devanar una bobina en una Saltamontes es balancear el brazo guía hacia abajo desde su posición de estacionamiento hasta donde está en esta imagen. Después de haber colocado una bobina vacía en el eje de la devanadora, pasa el hilo desde la bobina hasta la guía de bucle de alambre en la parte superior de la placa frontal, luego vuelve a dar la vuelta a esta guía y baja hasta la bobina como lo indica la fotofgrafía

Ruta del hilo Elna Grasshopper para bobinado

Ahora, en este punto, en la mayoría de las otras máquinas domésticas, su próximo movimiento sería desembragar el volante de modo que cuando presione el pedal de marcha o lo que sea, la bobina se enrolle pero la aguja no se mueva. No es así en la Saltamontes: poner la bobina en el eje desconecta "mágicamente" la transmisión a la barra de agujas.

Devanado de la bobina en la máquina de coser Elna Grasshopper

Ese eje con el tornillo esférico en el extremo, que está al lado del eje de la polea del motor / devanador de la bobina, es donde encaja el engranaje de reducción de velocidad- Otro asunto importante,  las bobinas antiguas de Elna no son lo mismo que las de Singer 15 o similares son de distinta altura, un poco más bajas y sin ranura, por lo tanto cuando vaya a comprar nuevas bobinas siempre lleve una de muestra. 

Elna Grasshopper enhebrando


Aquí  tiene una foto de la placa frontal de esta máquina de 1945 para que pueda ver la trayectoria del hilo para la costura normal. 
No hay nada extraño en enhebrar una Saltamontes o Elna #1: pasa del carrete a la guía de alambre en la parte superior de la placa frontal (solo se ve en la parte superior izquierda en ese broche), luego hacia abajo, redondea la tensión superior y retrocede, a través de la palanca tensora de atrás hacia al frente, luego hacia abajo a través de la guía inferior y la guía en la abrazadera de la aguja.

La aguja entra con la parte plana hacia la izquierda, lo que por supuesto significa que la enhebras de derecha a izquierda.

área de bobina / lanzadera de Elna Grasshopper

Finalmente, aquí hay una toma del conjunto de la lanzadera con una bobina en su lugar y enhebrada lista para mecerse, y empezar a coser.


Reductor de Velocidad



Ese artilugio negro se llama correctamente REDUCTOR DE VELOCIDAD, la carcasa contiene un engranaje pequeño y un engranaje grande, y colocarlo hace tres cosas en una Saltamontes: Ralentiza la marcha de tal manera que para cualquier posición dada de la palanca de rodilla, la máquina cose cinco veces más lento de lo normal. Aumenta el poder de perforación. Y hace que la máquina sea ruidosa. 

Para colocar el reductor de velocidad en una Elna #1 Saltamontes, se le debe alinear de modo que el engranaje largo con el orificio que lo atraviesa encaje en ese eje excéntrico, y el casquillo corto que sobresale del extremo estrecho encaje sobre el eje del motor. Luego se desliza la pieza hacia adelante y la mueve para que los dientes del engranaje reductor de velocidad se engranen con los dientes del engranaje en el eje del motor, luego la empuja un poco más hasta que encaje en su lugar como en la imagen de abajo.





Tenga en cuenta que el engranaje pequeño A y el casquillo que pasa sobre el eje del motor son de una sola pieza, al igual que el engranaje grande B y el engranaje largo C que pasa sobre el eje excéntrico.

Y aquí está en una Saltamontes Serie 3.



Al colocar el reductor de velocidad, se presiona la llave y se desconecta la transmisión del conjunto de polea / engranaje de la correa exactamente de la misma manera que se coloca una bobina en el extremo del eje del motor para enrollarlo. La diferencia es que el orificio de ese casquillo que sobresale del extremo pequeño del reductor de velocidad tiene una ranura poco profunda, que se acopla con la llave en el eje del motor lo suficiente para bloquearse mientras se mantiene la llave lo suficientemente presionada como para permitir que el conjunto de polea de correa / engranaje a rueda libre. Por lo tanto, el motor acciona el reductor de velocidad en lugar de la polea / engranaje de la correa.

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LUBRICACIÓN

Agrego unas páginas del manual de uso que pueden ser útiles para el manejo:





El manual completo   en inglés, lo encontramos en  Elna-grasshopper.com,  http://elna-grasshopper.com/index.php/library/instructions junto con otro material invaluable de esta maravillosa máquina. Gracias, gracias, mil gracias. 


Se extiende este agradecimiento a todos los lectores por acompañarnos y les invitamos a comentar y seguir nuestras publicaciones en nuestras respectivas páginas en las redes sociales. 

5 Cursos gratis y/o con certificado sobre moda, ilustración y diseño de moda

Quiero recomendarles  5 cursos de moda, ilustración,  historia de la moda y el diseño en diferentes niveles. Todos se pueden cursar sin pago de matrícula y en caso de querer un certificado se puede acceder a él mediante un pago módico o moderado. 
Primeramente les recomiendo dos cursos en nivel básico,  uno sobre historia de la moda, otro sobre ilustración de figurines de moda:




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Historia de la moda

certificadocursosonline.com


Curso nivel básico sobre la historia de la moda, dictado en idioma portugués, pero como en su mayoría es escrito,  si no conoces el idioma puedes usar el traductor de tu navegador para leerlo en tu idioma. El curso te da un pantallazo de la evolución del vestido a través de la historia de la humanidad , desde la prehistoria hasta nuestros días y te puede ayudar, no solo a conocer el por qué llegamos al día de hoy con esta vestimenta sino también  a inspirarnos  a la hora de diseñar nuevos modelos. 

El curso contiene 17 lecciones, aproximadamente unas 50 horas de estudio y una evaluación final. Es gratuito y en caso de querer o necesitar un certificado, luego de la evaluación final, lo puedes adquirir por 49.90 R$, algo así como 11 US$, realmente una ganga. 

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Curso de ilustración de modas
Edutin Academy
Laurapaez.com

Acceso gratuito con opción de certificado por US$20

En este curso de 21 videos cortos en español, Laura Paez de laurapaez.com te enseña los trucos para pintar  figurines de moda, este curso lo puedes realizaren forma totalmente gratuita, es de nivel  básico y principiante pero debes usar material de dibujo y pintura. 

Acerca del curso

El curso de ilustración de modas está dirigido a estudiantes y profesionales de diseño de modas, diseño gráfico y cualquier persona apasionada por la moda y su diseño que deseen optar por una formación la cual ayude a aplicar diferentes técnicas artísticas que permita la creación de dibujos, iconos, imágenes orientados al diseño y creación de prendas de vestir en diversos estilos.

¿Qué aprenderás?

El curso de Ilustración de modas tiene el objetivo que el estudiante utilice y domine las herramientas y utensilios de dibujo como marcadores o plumones, lápices de color y esferos para llevar a cabo las diferentes técnicas de ilustración de moda.

Al finalizar este curso el estudiante podrá:
• Conocer el uso de las herramientas de dibujo para la creación de ilustración
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También  les quiero recomendar 3 cursos de nivel universitario que imparten las plataformas edx y Kadenze, provenientes de  universidades, institutos de arte y diseño de alto nivel. 

Estos cursos sin duda influirán en ustedes y en su relacionamiento con la moda y el diseño de vestimenta, la identidad y la historia a la hora de crear nuevos diseños. 

Los cursos son: Íconos de la moda e historia del diseño, Cardin a Castelbajac: estilo en la moda francesa, Identidad latinoamericana a través de la moda: prendas con historia-

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Kadenze.com
Otis, College of art and desing


El curso se desarrolla en 6 sesiones / 6 horas de trabajo por sesión, es nivel principiante y gratuito pero se puede pagar por un certificado al término.
Este curso está en modo adaptativo y está abierto para inscripciones. 
Es impartido en idioma inglés con transcripción en inglés, español, ruso, chino y portugués. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Si bien el término "Icono de la moda" es relativamente moderno, la moda siempre ha sido definida y redefinida por visionarios audaces a lo largo de la historia. Las imágenes de las celebridades y los expertos en moda de hoy están siempre presentes, pero mucho antes de que las selfies, la escultura y la pintura capturaran a las personas y su estilo de moda. Los diseñadores todavía buscan en estas poderosas fuentes elementos de moda e inspiración, y este curso trazará la historia de la ropa y la forma en que se han interpretado los temas durante los últimos 500 años.

A partir del siglo XV, veremos las biografías de moda de personas notables y examinaremos las prendas y los 'looks' en busca de sus elementos que marcan tendencia. La moda es extremadamente cíclica, y los elementos de la ropa y las ideas de diseño que parecen "frescas" para una determinada generación a menudo pueden rastrearse directa o indirectamente a un momento o figura anterior de la historia. En este curso veremos algunas de estas épocas y personas, y las compararemos y contrastaremos con la moda que ha surgido. Se revisarán los diseños contemporáneos para identificar la reutilización o redefinición de muchos de estos detalles. Desarrollaremos progresivamente el ojo y la habilidad para esbozar y crear nuestras propias ideas a través de un proceso de diario creativo, que culmina en un proyecto de diseño original basado en elementos históricos.

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Cardin a Castelbajac: estilo en la moda francesa
Kadenze.com
Paris College of Art

El curso se desarrolla en 4 sesiones / de 13 horas de trabajo por sesión, es nivel principiante y gratuito pero se puede pagar por un certificado al término.
Este curso está en modo adaptativo y está abierto para inscripciones.
Es impartido en idioma francés con transcripción en francés, español; castellano, inglés, portugués


DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso de encuesta de 4 sesiones cubre a los principales diseñadores de la moda parisina desde la década de 1950 hasta la de 1990, centrándose de cerca en un individuo creativo icónico para cada década. Su trabajo se discute a la luz del contexto cultural y político de la época, sobre el cual los estudiantes aprenden a través de video conferencias, lecturas asignadas y discusiones. Además de aprender sobre diseñadores específicos y técnicas y tendencias clave de vestuario, los estudiantes aprenden sobre los principales fenómenos en el negocio de la moda para cada década.

La primera sesión estará dedicada a la década de 1950 y al comienzo de los cambios de posguerra en los códigos de vestimenta tanto para hombres como para mujeres. Pierre Cardin es el diseñador destacado. La segunda sesión estará dedicada a la década de 1960 y la cultura de la juventud que generó. Yves Saint Laurent es el diseñador destacado. La tercera sesión está dedicada a la década de 1970, con Kenzo y Sonia Rykiel en el centro de atención. La cuarta sesión cubre la cultura del poder, el dinero y el exceso de la década de 1980 con Jean Charles de Castelbajac, Rei Kawakubo y Yoshi Yamamoto como diseñadores destacados.

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Identidad latinoamericana a través de la moda: prendas con historia
Plataforma edx
Universidad de Rosario

Duración:4 semanas
Dedicación:4–6 horas por semana
Precio:GRATIS y puedes agregar un Certificado Verificado por 49 US$
Institución
URosarioX
Tema:Arte y cultura
Nivel: Introductorio
Idioma:Español
Tipo de curso: A tu ritmo

Sobre este curso

Este curso aportará una visión expandida de la moda en Latinoamérica a través de prendas específicas que acercarán al estudiante a su propia identidad, así mismo generará curiosidad sobre el mundo sartorial que lo rodea, cuestionando su historia y función.

Partiendo de la definición y amplia visión de prendas básicas y accesorios que visten nuestro cuerpo desde tiempos ancestrales, se hará un recorrido por Colombia y Latinoamérica señalando la influencia que estas han tenido en la actualidad:

Comenzando con los accesorios como extensión del cuerpo y el pensamiento, veremos cómo el turbante, la mochila o el sombrero hacen parte de la cosmogonía de nuestra realidad. El acercamiento a la ruana nos permitirá establecer un recorrido geográfico, conceptual e histórico y las influencias climáticas, sociales y de estilo.

Observaremos también mediante una prenda como la falda, las transformaciones conceptuales, de género y sus derivados. Por último, incluyendo los zapatos, específicamente las alpargatas, prenda que ha acompañado la historia latina desde sus inicios, hablaremos sobre violencia, desplazamiento y su relación con el exterior.
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Estudien, disfruten y desarrollen su negocio mediante estos conocimientos adquiridos. 

Antropometría y la normalización de talles en la industria de la moda.


La importancia de la Antropometría en la empresa de Moda.
Sistemas de identificación de talles por país y región. 


La principal actividad de la industria de la moda consiste en vestir al ser humano y de ahí deviene la importancia de la antropometría para asignar las medidas a sus tallas. Para ello se sirve de tablas de medidas mediante las cuales identifica las medidas y proporciones propias de su cliente objetivo. La antropometría es la sub-rama de la antropología que estudia las medidas del cuerpo del hombre. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de valorar los cambios físicos del hombre y las diferencias entre individuos, grupos y razas. Cada empresa de moda ha de tener encuentra estos estudios cuando asigna las medidas asociadas a sus tallas.

Las medidas contenidas en las tablas de talles son las medidas anatómicas del individuo, tomadas directamente del cuerpo humano. Las medidas anatómicas se agrupan básicamente en dos grupos en función del sentido en el que se toman:
Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona. Se toman a lo largo del cuerpo en sentido descendente. La principal medida vertical es la de estatura.
Horizontales: son las tomadas al contorno del cuerpo. Se toman en sentido circular determinando el perímetro del cuerpo. La principal medida horizontal está en función del tipo de prenda y del género (hombre, mujer, niño) y son contorno de pecho, de cintura y de cadera.

Una vez obtenidas las medidas anatómicas se pueden calcular las medidas derivadas aplicando los estándares antropomórficos. Resultado de todo ello será el cuadro de tallas de nuestro cliente tipo. Medidas derivadas son por ejemplo para un pecho 42 y una estatura total de 174 le corresponderá una cadera de 48. O que el intervalo entre una talla y otra en el contorno de pecho será de 4cm.

La Unión Europea aprobó en 2007 la norma EN 13402 para la designación de tallas a las prendas de vestir. Se basa en las medidas del cuerpo tomadas en centímetros. Estas se han asignado basándose en los datos antropométricos obtenidos de un estudio realizado a la población europea en los años 90 y en estándares internacionales similares.

La primera parte de la norma define la lista de dimensiones corporales que serán usadas en la designación de etiquetas junto con una explicación anatómica y pautas de medidas. Estas medidas han de ser tomadas sin ropa o con la menos posible, en centímetros, a excepción de las de masa corporal. El estándar también define un pictograma que se puede utilizar en las etiquetas para indicar una o varias medidas.

La segunda parte de la norma define para cada tipo de prenda la “dimensión primaria”. Esta es la medida del cuerpo mediante la cual el producto será etiquetado. Para aquellos tipos de prendas en que una sola medida no sea suficiente para poder etiquetarla adecuadamente se establecen una o dos “dimensiones secundarias” que podrán ser añadidas a la etiqueta.

La tercera parte define los números predefinidos de dimensiones primarias y secundarias del cuerpo. Los productos no deben ser etiquetados con las dimensiones promedio con los que han sido elaborados sino que deberán contemplar un rango de dimensiones corporales. Resultado de todo esto la norma establece las siguientes tablas de medidas para hombre y mujer.


En Argentina, en diciembre de 2019 se promulgó una ley similar, la ley 27.521,   Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), correspondiente a medidas corporales estandarizadas, regularizado conforme la reglamentación específica que disponga la autoridad de aplicación, con destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los doce (12) años de edad. Esta ley se ejerce complementaria a la ley de defensa del consumidor y de penalización de actos discriminatorios. 
La norma establece un año de plazo para la realización del estudio antropométrico en todo el país ,  que serguramente por la pandemia de Covid 19 no ha sido posible, y deberá repetirse cada 10 años,  a partir de ello se realizarán las tablas de talles que unificará el sistema de talles en todas las marcas en todo el territorio Argentino . Además,  el art 8. prevee  que los establecimientos comerciales de venta de indumentaria tendrán la obligación de exhibir un cartel cuyo tamaño mínimo será de quince (15) por veintiún (21) centímetros, en un lugar de fácil visualización, que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas  y en el art 11. se preveen sanciones por el incumplimiento de esta ley. Esta normalización, aunque va a llevar su tiempo en llegar a funcionar como debe, terminará con muchos abusos de parte de los fabricantes y con la desidia del cliente que muchas veces vagaba de un probador a otro sin saber cual era su talle en realidad.


En Uruguay, en octubre de 2020, se presentó al parlamento un proyecto de ley similar, a la espera de realizar un SISTEMA NORMALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE TALLA . Esta ley, todavía no ha sido promulgada, pero esperemos que pronto vea la luz debido a la importancia que tiene no solo en el proceso de fabricación y comercialización si no también en el impacto sobre el usuario final. 

1-Medidas consideradas para la normalización de tallas

1.2-. Medidas anatómicas

Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se toman:

- Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el antropómetro.

- Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente.

Las medidas más representativas dentro de estos dos grupos son:

Medidas verticales:

- Estatura Vértex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vértex al suelo, con el individuo descalzo.

Medidas horizontales:

- Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax, por debajo de los brazos.

- Contorno de Pecho Holgado: Sería el anterior aumentado en 4 cm.

A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una las medidas de todos nuestros clientes potenciales.


1.3-. Medidas derivadas

Medidas derivadas de la Estatura Vértex-Suelo:

- Estatura Séptima Cervical-Suelo: Medida tomada desde la Vértebra Séptima Cervical, por el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo. Se estima para adultos femeninos que esta medida corresponde proporcionalmente a la deducida de Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm, que es el valor calculado de altura media de cabeza y cuello.

- Largo de talle: Medida tomada por el centro de la espalda desde la Séptima Vértebra Cervical hasta la cintura, es decir, lo que llamamos altura del cuerpo. Proporcionalmente corresponde a 1/4 de la Estatura Vértex-Suelo.

- Cintura al Suelo: Medida tomada desde la Cintura al suelo, con el individuo descalzo y por su parte lateral a lo largo de la pierna.

Proporcionalmente corresponde a 3/4 de la Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm.

- Largo de Brazo exterior: Medida tomada desde el Acrónimo al Apófisis Estiloide del Cúbito pasando por el Radial, manteniendo el brazo en un ángulo de 90 grados. Proporcionalmente esta medida corresponde a 1/3 de la Estatura Vértex-Suelo más 3 cm.

Medidas derivadas del Contorno de Pecho:

- Contorno de Cintura: Medida tomada alrededor de la Cintura, parte más estrecha del cuerpo, con la cinta métrica ajustada.

Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Cintura corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo menos 8 cm.

- Contorno de Caderas: Medida tomada a la altura del saliente superior del Fémur o Trocánter mayor.

Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Caderas corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo más 3 cm.

2. Toma de medidas

        
 


1. Ancho de Hombros
2. Ancho de Pecho
3. Contorno de Pecho Justo
4. Contorno de Cintura
5. Contorno de Caderas Justo
6. Contorno de Muñeca
7. Largo interior del Brazo
8. Bajada de Rodillas
9. Ancho de Espalda
10. Largo de Hombros
11. Largo de Talle
12. Bajada de Caderas
13. Largo de Cintura-Suelo
14. Largo de Brazo exterior
15. Estatura Séptima Cervical-Suelo
16. Estatura Vértex-Suelo
17. Contorno de Brazo     
                  
3. Tabla de medidas

Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la población, es necesario confeccionar una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.

Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va aumentando el contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez. También podemos encontrarnos con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura. La Tabla más completa sería la que modifica tanto la estatura total como los contornos más pequeños con la estatura más baja y los contornos más gruesos con la estatura más alta; lo cual no siempre es la realidad.
 
3.1 Tabla de medidas según la norma europea:

 



ENLACES para leer las normas completas:

EN 13402 : https://es.wikipedia.org/wiki/EN_13402

SUNITI Argentina https://www.cac.com.ar/data/documentos/40_Ley%2027.521.pdf

Enlace al proyecto de ley en Uruguay:
El enlace https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/R0228937031.pdf está roto, por lo que he actualizado por un infome de La Diaria. https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/6/hacia-una-ley-de-talles-en-uruguay-reconocer-la-diversidad-corporal-y-el-derecho-a-la-vestimenta/ 

Medidas, fuente  EDA www.edaonline.org/