Designación del tratamiento termohúmedo
LA PLANCHA
El tratamiento termohúmedo de la ropa tiene gran importancia y ocupa alrededor del 18 al 20% del tiempo general de elaboración de la prenda: se realiza con ayuda de planchas, procesos eléctricos, prensas de vapor y maniquies de vapor y alre. Al expulsar la humedad de las fibras con la ayuda de la superficie caliente de la plancha o de la prensa, se fija la forma que se desea que adquiera la tela, y se conserva una vez terminadas las prendas.
El tratamiento termohúmedo puede realizarse dentro del proceso de producción o durante el acabado, de la prenda.
El tratamiento termohúmedo dentro del proceso de producción se efectúa durante la confección de piezas separadas de ropa y tiene diferentes aplicaciones: dar forma convexa y cóncava a las piezas (planchado de los bordes de los frentes, para la obtención de la forma cóncava en la región del pecho y la espalda en la parte de los omóplatos, y otros), para abrir las costuras y plancharlas, para disminuir su grosor, formar pliegues y lineas en las piezas, que le dan un efecto determinado al tejido (plisado, gofrado), etcétera.
El tratamiento termohúmedo, de acabado o final, que también sirve para mantener la forma de las piezas en el proceso de su elaboración, le ofrece a la prenda su aspecto comercial final. Este tipo de tratamiento termohúmedo comprende: planchado final de la prenda, terminada; prensado de los bordes delanteros, del cuello, del bajo de la prenda y de las costuras de los hombros; vaporización de las piezas en los lugares de formación de brillo, y otros.
La plancha supone combinar adecuadamente los tres parámetros siguientes: Presión, Humedad, Temperatura,a los que se añade un cuarto de apoyo técnico, que es la aspiración o enfriamiento, en las prendas tipo sastrería.
Sin embargo el comportamiento de estas tres variables será distinto según la composición de la materia a planchar. Así podemos dividir los materiales en cuatro grandes grupos:
-Materias o fibras de tipo celulósico
-Materias o fibras de procedencia animal
-Materias o fibras sintéticas
Propiedades de las materias celulósicos
Podemos considerar entre ellas, y como más importante , el algodón. Desde el punto de vista morfológico la fibra de algodón esta constituida por una sola célula cuyo diámetro tiende a disminuir desde su base, por la que se unía a la semilla, al extremo opuesto terminando en punto. Su sección tiene la forma de tubo aplanado, debido a la desaparición del agua al secarse y ensanchamiento en los bordes presentando algunas vueltas de torsión. Exteriormente tiene una membrana muy tenue y transparente, la longitud de las fibras, junto con su finura son las características mas apreciadas para la obtención de hilos finos y regulares. Igualmente la resistencia y elasticidad de las fibras son cualidades importantes ya que ellas serán comunicadas a los hilos. El algodón en su estado normal contiene siempre cierta cantidad de agua (78%), la cual se encuentra formando parte de la fibra ya que si la eliminamos quedan altamente modificadas en sus propiedades de resistencia, elasticidad, suavidad, brillo, etc. Químicamente la composición del algodón es de celulosa casi pura (91%).
Las fibras de algodón, se doblan o ceden al más pequeño esfuerzo, es decir, son muy flexibles. La gran flexibilidad de estas fibras, contribuye mucho a dar la sensación de suavidad al tacto que le caracteriza.
Si comprimimos entre las manos un puñado de lana veremos que requerimos un cierto esfuerzo, y que al soltarla, recobra nuevamente casi todo su volumen primitivo, es decir, se esponja. Al repetir el mismo experimento con el algodón, podemos observar que el esfuerzo necesario para lograr la misma disminución de volumen es bastante menor, y que al dejarlo libre apenas se esponjará. El resultado del ensayo variará según el estado hidrométrico de la fibra, o sea, que la deformación será mayor y más permanente cuando más húmeda se encuentre la materia, quedando mucho más acentuada esta diferencia en el caso del algodón.
Debido a la misma causa, un tejido de seda , de lana, o de estambre, recobrará su posición primitiva después de haberlo comprimido entre las manos; en cambio los tejidos de algodón quedan arrugados y con muy mal aspecto después de someterlos a análoga prueba.
Tanto en un caso como en el otro, el resultado es debido a que la fibra de algodón se deja doblar y fletar con mas facilidad ya que la deformación es más permanente. Esta propiedad de las fibras, que podríamos llamar “ plasticidad”, aumenta mucho al calentarlas hasta 100ºc o más. En general todas las sustancias córneas tienen la propiedad de dejarse deformar muy fácilmente en caliente, permaneciendo en la nueva forma o posición de una manera rígida, al enfriarse nuevamente. El algodón también reúne esta cualidad, aunque en mucha menor proporción.
El calor actúa sobre el algodón de un modo distinto según su duración. Sometido a unos125ºC, durante varias horas, aún después de reabsorbida la humedad perdida, puede notarse ligera pérdida de la resistencia. Como es natural esta perdida de la resistencia va en aumento a medida que la temperatura asciende pero es curioso observar que por breves momentos puede resistir temperaturas muy elevadas, hasta 300ºC, sin que se note alteración. Esto es debido, sin duda, a que la evaporación rápida de la humedad natural que contiene, impide que la fibra adquiera tan elevada temperatura.
Consideremos como ejemplo de ellas la lana. Técnicamente, se le da el nombre de lana, exclusivamente al pelo proporcionado por el carnero, conservandose el nombre de pelo para el de los demás mamíferos. El pelo de la lana empieza en su base por el bulbo o raíz empotrado en la piel, el tallo se va adelgazando hasta terminar en punta afilada cuando no ha sido aún cortada. Siempre se encuentra más o menos rizada, formando ondas de muy pequeña longitud. Su constitución no es unicelular como en los vegetales sino que presenta una estructura algo compleja. En el corte transversal ( que presenta una forma muy circular ) que podemos distinguir tres zonas: la parte central, compuesta células redondeadas o poliédricas ; la sustancia cortical o cuerpo principal del pelo, constituido por células fusiformes colocadas en sentido longitudinal; y por último, en su parte exterior, una delgada capa de células foliadas en forma de escamas.
El diámetro o finura de las fibras de lana es la propiedad que más se aprecia en esta materia textil. La fibra de la lana se presenta siempre rizada pudiendo ser sus ondulaciones más o menos anchas y existe una relación muy directa entre la finura de la fibra y la densidad de ondas. El rizado natural de la fibra le comunica un esponjamiento característico y al propio tiempo un aumento de elasticidad. El color natural de las lanas que generalmente es blanco, pero también hay de color pardo y negro. Su composición química está formada casi exclusivamente por “keratina”, albuminoide fundamental del cabello. La lana es la materia textil que contiene mayor cantidad de humedad. Su tasa legal de humedad oscila entre 13 y 18 según el tipo de lana y el tratamiento a que ha sido sometida. La lana muy seca es poco elástica y quebradiza y con el frotamiento se electriza muy fácilmente y en mucha mayor proporción que las fibras vegetales.
Una propiedad importante y que no puede nunca olvidar la confección es el poder fieltrante de las fibras de lana. Esta propiedad se pone de manifiesto cuando las fibras tienden a adherirse entre sí al ser sometidas a unas condiciones de humedad, presión y temperatura determinados. El enfieltrado de la lana tiene su origen en las escamas que recubren la fibra y a la segregación por parte de la fibra de una sustancia que facilita la unión.
La incidencia del calor sobre la lana presenta dos características diferenciada según sea este húmedo o seco. En el primer caso, al aproximarse a la temperatura de 100ºC la lana adquiere una cierta plasticidad, de tal forma que las fibras toman fácilmente la forma y posición que se les comunica, conservandolas luego por enfriamiento y secado. Cuando el calor es seco, también adquieren elasticidad con mucha rapidez, especialmente entre 110º y 130ºC quedando estabilizada la fibra en la posición o forma adoptada, al enfriarse. La ondulación y rizado artificial del cabello se basa en esta propiedad. La acción destructiva del calor seco sobre la lana, contrariamente a lo que sucede con el calor húmedo , no empieza hasta los 125º-130ºC, siendo aún mocho menos intensa y rápida la alteración. Al pasar de los130ºC, la lana empieza a descomponerse, desprendiendo amoníaco y si la temperatura se eleva más toma coloración amarillenta y hay desprendimiento de hidrógeno sulfurado. Del mismo modo que el cabello rizado artificialmente, con la humedad pierde la ondulación, para tomar su forma primitiva, la lana tiene igualmente tendencia a recuperar su rizado primitivo.
Las fibras de la lana no se doblan o se arrugan tan fácilmente como las de algodón, y en caso de haber sufrido una deformación recobran la forma primitiva rápidamente, al cesar la causa que la había modificado.
Las propiedad que tienen los tejidos de lana y de estambre de no arrugarse, y que en caso de haberlo sido algo, las arrugas o dobleces tengan tendencia a desaparecer espontáneamente a poco tiempo, es debido a la elasticidad especial y predisposición a recuperar la forma primitiva que posee la fibra.
Propiedades de las materias sintéticas
Bajo la amplia denominación de fibras sintéticas agrupa a un conjunto de fibras obtenidas químicamente, normalmente a partir de sustancias muy simples de las cuales por síntesis llegan a formar estructuras moleculares muy complejas. Su forma es muy variada con diámetros muy regulares, y variables a voluntad. Las composiciones químicas son muy variadas según a la familia a que corresponden ( poliamida, poliester, polipropilénicas, etc.) La tasa legal de humedad, es muy baja habiéndose establecido entre 3 y 6 no revistiendo la importancia que tiene en las naturales este hecho.
Una propiedad importante y básica de las fibras sintéticas lo constituye su moldehabilidad al elevar la temperatura de las mismas. Así se les ha llamado también a las fibras sintéticas
Fibras termoplásticas. Al estar sometidas a temperatura crecientes (distintas para cada familia) pasan por un periodo de reblandecimiento, el cual puede aprovecharse para darle la forma que se desee la cual permanecerá indefinidamente ( termoplasticidad) . La industria de la confección puede aprovechar esta propiedad en dos sentidos: para mantener la forma dada en los procesos de corte y costura o para darles la forma final que se desee, sin llegar a la temperatura de plastificación de la fibra la aplicación de calor seco o húmedo es en general indiferente. En los casos de mezclas con fibras naturales ordinariamente se seguirán las limitaciones dadas por las fibras naturales que le acompañe.
Terminología
utilizada en el tratamiento termohúmedo
*1
Cuando el proceso termohúmedo se realiza a gran presión y altas temperaturas,
puede surgir en algunas partes de la prenda un brillo indeseable, como
resultado de la formación de superficies lisas de fibras fuertemente comprimidas, las cuales se “
fijan” en el proceso de planchado de la prenda, es decir, se orientan en
determinada dirección. La aparición de ese brillo en la ropa, depende de la
temperatura y la presión y la estructura de las telas empleadas. El brillo se
elimina bajo la acción de un chorro de vapor que produce un aparato especial de
vaporización o por medio de la plancha y un paño previamente humedecido.
*2 La utilización del termino conformar se utiliza en los diferentes procesos en los cuales mediante la acción de hormas o almohadillas , se le confiere una forma determinada a la pieza. Por ejemplo, 1-para dar origen a los sombreros se los coloca en el conformador el paño de lana tomando mediante la acción del calor y presión la medida y configuración de la cabeza; 2- Para dar origen a la forma del pie en el calzado también se lo conforma sobre la horma, con la ayuda de presión y calor; 3- en la corsetería las tazas se conforman en le tejido .
Este texto pertenece por entero los apuntes de FADU.UBA de la materia técnicas indumentarias que en el momento se encuentra en caché y quizá desaparezca pronto. Para que no se pierda lo voy a ir subiendo a este blog para el aprovechamiento del conocimiento por cualquier otro estudiante de tecnología textil, moda, diseño de moda o materias afines.
citar : cursos.fadu.uba.ar/apuntes
Fotos tomadas de Google
