miércoles, 17 de diciembre de 2025

¿Cuál aguja es la correcta?

¿Cuál aguja es la correcta?

La aguja de coser es un factor crucial en el proceso de costura, ya que influye tanto en la propia costura como en el resultado final. Desafortunadamente, a menudo es imposible determinar si una aguja es buena o mala con solo mirarla. Los resultados suelen ser aún más decepcionantes para quienes no lo hacen. Por lo tanto, la regla siempre debe ser: ¡use solo agujas de coser de alta calidad! Esto es lo que debe considerar al elegir la aguja de coser adecuada.

Este artículo es un extracto del libro de texto Atelier – Practical Expertise Part 1  (actualmente no disponible).

¿Qué determina la calidad de una aguja?

La consistencia de cada aguja es absolutamente crucial; su comportamiento debe ser predecible, y cualquier inconsistencia en la calidad es una molestia. Además de la forma de la punta, el ojo de la aguja es importante; el hilo debe deslizarse suavemente y no debe deshilacharse. Mucha gente desconoce que, por ejemplo, en un pespunte doble, el hilo se tira de ida y vuelta a través del ojo de la aguja de 20 a 60 veces en un punto, bajo tensión, antes incluso de llegar a la aguja. Si la aguja no es de la mejor calidad, el hilo se deshilacha, un proceso conocido como deshilachado. Esto debilita la costura y generalmente provoca la rotura del hilo. Solo las agujas de alta calidad con una calidad constante evitan estos problemas de costura. En este caso, la única solución es cambiar la aguja.

El grosor de la aguja

El tamaño de la aguja se indica como el diámetro del vástago. Por lo tanto, una aguja NM 80 tiene un diámetro de 0,8 mm, y una aguja NM 100 tiene un diámetro de 1,0 mm. Este "número métrico", abreviado NM, es en realidad la designación estándar de tamaño para las agujas de coser. Sin embargo, la antigua designación de tamaño de aguja Singer todavía se utiliza en ocasiones.

El tamaño de la aguja debe ajustarse a diversos parámetros, como el hilo, la tela y la máquina de coser. Por supuesto, también se debe considerar la persona que opera la máquina, ya que las agujas finas, como la NM 65, requieren un manejo cuidadoso. Esta aguja fina suele considerarse inadecuada porque se rompe con frecuencia. Esto suele deberse a que quien opera la máquina cree que necesita ayudar a avanzar la tela, lo que desvía la aguja fina y hace que golpee la placa de la aguja o el gancho. El resultado es una aguja rota.


Cómo combinar la aguja de coser con el hilo de coser

La aguja de coser debe ajustarse a la sección transversal del hilo de forma que no obstaculice su movimiento en el ojo. Si la aguja es demasiado fina, el hilo se ralentiza en el ojo, requiriendo mayor tensión. Esto provoca fruncimientos en la costura. Con una aguja demasiado fina, el hilo también puede deshilacharse y romperse en el ojo. Una aguja demasiado gruesa también es desfavorable: el hilo no se guía adecuadamente en la ranura, dificulta la formación de las puntadas y se producen puntadas saltadas. Con materiales de diferentes grosores, por ejemplo, al pasar de dos a cuatro capas en mezclilla o durante la costura circular, el riesgo de puntadas saltadas aumenta, en parte debido a la desviación de la aguja. Algunos fabricantes de agujas ofrecen agujas especiales, como la SERV 7 de Schmetz.



La ilustración muestra la combinación de agujas e hilos para máquinas de coser de poliéster y algodón. Los tamaños de aguja indicados son solo orientativos; lo ideal es no exceder el grosor de aguja más fino, mientras que los tamaños más grandes presentan menos problemas. También se utilizan hilos de poliéster lisos y continuos, en tamaños más finos para hilvanar y coser, y en tamaños más gruesos para artículos de cuero y aplicaciones similares. Al utilizar hilos de poliéster continuos, se puede seleccionar una aguja un tamaño menor.

Cómo evitar puntos perdidos

Este problema surge con frecuencia con telas extremadamente elásticas, capas de material de diferentes grosores y costuras cruzadas. Con telas particularmente elásticas, como las utilizadas para sujetadores, bodies, trajes de baño, etc., el material tiende a ondear. Esto se debe al movimiento de la aguja de coser; el bucle puede reducirse, lo que provoca puntadas saltadas. Con materiales de diferentes grosores, por ejemplo, al pasar de dos a cuatro capas en vaqueros, pero también durante la costura circular, el riesgo de puntadas saltadas aumenta, en parte debido a la desviación de la aguja. Los fabricantes de agujas ofrecen agujas especiales para este propósito (p. ej., la SERV 7 de Schmetz) con una sección elevada en la ranura y un refuerzo adicional en el vástago. La sección elevada mejora la formación del bucle, evitando así las puntadas saltadas. El refuerzo del vástago proporciona mayor estabilidad, reduciendo significativamente la desviación de la aguja, especialmente con tamaños de hilo más finos.


¿Qué punta de aguja se necesita para qué tela?

¿Cuáles son las formas de alta calidad más importantes en el campo del procesamiento textil y qué problemas resuelven?


 



Punta redonda estándar – R : La punta redonda se considera la forma de punta estándar, por lo que los sistemas de agujas con punta redonda estándar a menudo no tienen designación o se marcan con la letra "R", por ejemplo, el Sistema 134(R). Se utilizan para telas ligeras, materiales delgados y recubiertos, para coser pieles y aplicaciones similares.


Punta Redonda Puntiaguda (SPI): Esta aguja se caracteriza por una punta muy fina y puntiaguda que permite una perforación precisa de materiales de tejido apretado y revestido, resultando en una costura uniforme. Sus aplicaciones típicas incluyen telas y películas de microfibra. Esta forma de punta se utiliza principalmente para evitar fruncidos por desplazamiento, ya que la punta fina y puntiaguda perfora con mínima fuerza. Los mejores resultados se obtienen al usarla junto con: la aguja más fina posible (NM 65-70); una densidad de puntada baja (idealmente 3-4 puntadas/cm); hilo de coser fino, del n.° 120 o preferiblemente del n.° 150; y el uso de una puntada de cadeneta doble para evitar que la puntada se entrelace fuera de la tela. Las ventajas de esta forma de punta también incluyen la prevención o al menos la reducción de tirones de hilo, que pueden afectar negativamente la apariencia de la tela. Al usar telas con hilos de elastómero envueltos, esta forma de punta evita que el hilo se salga de la tela.


Punta de bola pequeña – SES: La punta de bola pequeña desplaza los hilos tejidos y de punto, penetrando directamente en los espacios entre ellos, evitando así daños en el material. Se utiliza principalmente en tejidos de punto fino y medio, así como en tejidos ligeros y pesados ​​y materiales laminados. También es adecuada para telas de tapicería, que suelen tener un soporte de punto.


Aguja de punta redonda mediana – SUK: Esta punta es aún más redondeada que la punta de bola pequeña mencionada anteriormente, denominada SES. Se utiliza en la industria vaquera, especialmente para tejidos lavados a la piedra y a la arena, junto con agujas de grosor adecuado. También se utiliza en corsetería, trabajando con agujas de grosor fino. Además del problema de los daños en el material, que se pueden evitar con una punta de aguja correcta, la fiabilidad de la formación de la punta es crucial. Por lo tanto, en estas aplicaciones se recomienda utilizar la aguja especial con la denominación adicional SERV 7, que presenta una sección elevada en la zona del ojo.


Aguja de punta redonda grande – SKF: Esta aguja tiene una punta redonda grande y muy redondeada. Permite un desplazamiento preciso del material en puntadas grandes y sueltas sin perforar los hilos de la tela. También ha demostrado su eficacia al trabajar con materiales elásticos finos con hilos de elastómero envueltos.


Aguja especial de punta redonda – SKL: Esta aguja tiene una punta muy ancha y fuertemente redondeada y se utiliza principalmente para tejidos gruesos de punto y ganchillo, así como para trabajar con materiales elásticos de grosor medio a alto en combinación con hilos de elastómero envueltos. Agujas para dobladillo invisible: Existen en el mercado agujas especialmente curvadas para este tipo de costura. Su característica distintiva es su punta excéntrica, que permite una inserción muy precisa. La sección transversal rectangular del mango proporciona una gran estabilidad, lo cual es especialmente importante con agujas muy finas de tamaño NM 60, ya que evita que la aguja se desvíe y, por lo tanto, que se salten puntadas. Las zonas problemáticas típicas son los dobladillos, donde una puntada saltada puede provocar que la costura se abra por completo. Por supuesto, también existen otras agujas y formas de punta especiales, como las que se utilizan para coser cuero.


Esto se aplica principalmente a cueros gruesos utilizados en zapatos, bolsos, maletas y artículos similares, pero no al cuero para prendas de vestir. El cuero para prendas de vestir suele ser suave y suele coserse junto con la tela, al menos al fijar el forro. Por lo tanto, las agujas con punta cortante son problemáticas. Normalmente, el tipo de punta SPI es suficiente, ya que su punta afilada permite una fácil penetración incluso a través de láminas. Un problema más común en la costura industrial que en la artesanal es la obstrucción de la aguja por textiles con recubrimientos superficiales. Combinado con altas velocidades de costura, la aguja puede calentarse tanto que estos recubrimientos se ablandan, se funden parcialmente y dejan depósitos en la aguja. La ranura larga se obstruye y, a veces, el ojo de la aguja incluso se cierra, provocando la rotura del hilo. Las agujas especiales con recubrimiento de teflón, conocidas como agujas Blukold, ofrecen una solución. Sin embargo, se debe tener cuidado de no dañar la aguja, ya que esto anularía el efecto deseado.


La aguja como solución: Una aguja de coser no solo debe ser de alta calidad, sino también estar correctamente elegida. Esto se refiere principalmente al sistema de costura. Sin embargo, es igualmente importante seleccionar el grosor y la forma de la punta de la aguja adecuados.


sábado, 18 de octubre de 2025

El dibujo técnico de vestuario sobre la óptica del modelista


El  dibujo  técnico de vestuario sobre la óptica del modelista

Autor: Celso Tetsuro Suono; Master en Diseño Industrial;

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

suono@utfpr.edu

Texto original en Portugués

Traducción al español para este blog: Sandra Gutiérrez

El dibujo de moda y sus relaciones con el profesional del área del patronaje 

El dibujo de moda es subdividido en dos tipos: el  y el dibujo técnico. En el proceso de desarrollo de productos, el dibujo artístico, también denominado como croquis de estilo, normalmente es representado de manera expresiva sobre un cuerpo estilizado, descaracterizado de sus proporciones reales.

Al ser transpuesto para las etapas del proceso productivo en la empresa, el dibujo artístico (croquis de estilo o boceto artístico) se puede pasar para un modo de representación plana bidimensional, por medio del dibujo técnico, para representar una pieza de vestuario como si estuviese estirada sobre una superficie plana. Ese traspaso del  dibujo artístico para el dibujo  técnico tiene como principal meta comunicar las ideas del diseñlador a los responsables por las tareas de modelaje y pilotaje de la pieza.

De acuerdo con Fulco y Silva (2003), el dibujo técnico cumple un papel importante en el proceso de desarrollo de productos, pues, además de servir como instrumento para la representación de la pieza de vestuario, es también responsable por la comunicación entre diseñador y modelista. 

También, sobre ese asunto, Rosa y Freitas (2004) observan que las informaciones contenidas en  dibujo técnico deben tener alto grado de precisión  y posibilitar al profesional del área del modelaje, una fácil lectura e interpretación de las  consideraciones del diseñador en relación a la pieza de vestuario.

El modelista es el responsable por la preparación de los moldes de la ropa y para esa tarea él  debe considerar las reglas de contorno anatómico del cuerpo. Básicamente, esos moldes son las matrices que sirven como gabarito para el corte de las partes del vestuario sobre la materia prima textil. Por ser un tipo de dibujo con fines constructivos, el dibujo técnico debe ser desarrollado con la preocupación de presentar en su configuración las proporciones reales  de la  pieza de vestuario en relación al cuerpo.

Para Leite y Velloso (2004), el alto grado de complejidad del dibujo técnico de vestuario exije empeño y paciencia en  su práctica. La fuerte tendencia de la utilización del dibujo técnico en las industrias de confecçãoción  se torna realidad cada vez mas frecuente y, en función de eso,  su aplicación en las empresas se constituye también en diferencial de competitividad en el mercado globalizado.

Sobre esas consideraciones hechas hasta el momento en relación a la representación gráfica en el área de moda, es importante resaltar que ese asunto todavía es campo que genera mucha discusión es polémica tanto en los medios académicos cuanto en las industrias de confección. De acuerdo con Jones (2005), las convenciones para el dibujo técnico de vestuario todavía están en  fase de estudio y buscan directrices que concentuen la manera más adecuada para a su construcción.

Los métodos aplicados en la construcción  del dibujo técnico de vestuario

En el área de moda, algunos estudios abordan aspectos sobre a construcción del dibujo técnico de vestuario por medio de métodos, con la finalidad de direccionar parámetros para a su configuración. Esos métodos son adoptados por las instituciones de enseñanza de moda y por los diseñadores actuantes en el mercado de trabajo, una vez que son raras las publicaciones científicas direccionadas sobre el asunto. Así, cada diseñador desarrolla el dibujo técnico de vestuario de acuerdo con el conoecimiento adquirido en función del método adoptado.

Lo que es interesante observar es  que, a lo se comparan los vários métodos existentes, se percibe la presencia de algunos puntos de concordancia o hasta  mismo de divergencia en lo que se refiere a las recomendaciones dadas por los autores. Ese fenómeno genera confusión para el diseñador cuanto a escoger el método mas adecuado  para representar ese tipo de dibujo al profesional del área del modelaje.

De esa manera, es importante apuntar aspectos relevantes para el presente estudio en lo que dice respecto a esa problemática. Para ese abordage, fueron escojidos algunos métodos y consideraciones propuestos por los seguientes autores: Beltrame (1990) – Itália; Takamura (1993) – Japón; Abling (1995) – EUA; Tain (1998) – EUA; Drudi e Paci (2001) – España; Shimura (2002) – Japón; Leite y Velloso (2004) – Brasil; Jones (2005) – Reino Unido; e Lafuente (2005) – España.

a) El  dibujo técnico de vestuário constituído por medio de una base:

Todos los autores concuerdan que el dibujo técnico de vestuario debe ser desarollado con la ayuda de una base. En la mayoría de las veces, esa base se constituye en el dibujo del proprio cuerpo e su configuración acostumbra seguir los principios de construcción  del cánon (Figura 1)

Figura 1- Construcción del dibujo técnico de vestuario por medio de base
Fuente: Abling (1995, p. 168)


A pesar de ser punto común, el que se percibe es que en su concepción, la construcción  de esa base acaba siguiendo parámetros diferenciados conforme a cada opinión.

Para los autores Takamura (1993), Shimura (2002) y Drudi e Paci (2001), la construcción de la base de cuerpo es constituída por medio de un cánon de ocho partes y media, en posición estática. Ya, en el caso de las americanas Abling (1995)y Tain (1998), la construçcción de esa misma base parte de una figura mas alongada, que distorciona la proporción del padrón del cuerpo real. En otro contexto, Leite y Velloso (2004) y Lafuente (2005) consideran que esa base debe ser desarrollada en las proporciones de una figura más próxima del cánon natural estabelecido por el padrón de ocho partes iguales (Figura 2).

Figura 2- Base de 8 ½ partes; Base de 9 ½ partes; Base de 8 partes
Fuente
: Drudi; Paci, 2001, p. 18; Abling, 1995, p. 15; Leite; Velloso, 2004, p. 9





Esa diversidad de parámetros para la construcción de la base del cuerpo consecuentemente provoca relaciones diferenciadas en la proporción de la representación del vestuario y genera resultados que pueden no corresponder a la real configuración del producto, trayendo com eso, problemas en la interpretación del dibujo técnico. Tain (1998) presenta un ejemplo de ese fenómeno, al comparar dos modelos idênticos construídos en bases de proporciones diferentes (Figura 3).



Fuente: Tain (1998, p. 90)
Figura 3- Interferencias en la proporción del dibujo técnico en bases diferentes


Existe la posibilidad también de la base de dibujo técnico de vestuario configurarse en  otro tipo de estructura que no sea necesariamente el corpo. Tain (1998), Drudi y Paci (2001), Leite y Velloso (2004) y Lafuente (2005) son algunos autores que prefieren substituir la base del cuerpo por una base de manequí técnico (Figura 4). Independiente de la elección adoptada por cada autor (sea la base del cuerpo o la base del manequí técnico), se observa que la lógica de la aplicación de ese fundamento está directamente vinculado a la elección adecuada de la proporción formal de esta estructura.


Figura 4- Manequim técnico como base

Fuente: Leite y Velloso (2004, p. 15); Tain (1998, p. 89); Lafuente (2005, p. 82)


b) La aplicación del boceto en el diseño de ropa técnica:

El diseño de ropa técnica mediante bocetos sigue siendo un tema poco mencionado en el ámbito educativo por los autores. Solo Tain (1998) destaca la importancia de desarrollar un boceto técnico antes de finalizar el diseño (Figura 5).


Figura 5- Aplicación del boceto en la representación del dibujo técnico

Fuente: Tain (1998, p. 102)

A pesar de ello, los resultados gráficos de algunos autores revelan una tendencia a utilizar esta técnica en la configuración de dibujos de prendas técnicas. Los ejemplos de Shimura (2002) y Lafuente (2005) demuestran con mayor claridad el uso del boceto y muestran una tendencia a presentar alternativas más rápidas que contribuyen a mejorar el aprendizaje y a satisfacer con mayor eficiencia las necesidades prácticas del mercado para la representación de dibujos de prendas técnicas en el proceso de desarrollo de productos (Figura 6).




Figura 6- Dibujos técnicos con la técnica de esbozo
Fuente: Shimura (2002, p. 72); Lafuente (2005, p. 97)


c) Contextualización visual de dibujos de ropa técnica:

La gran controversia en torno a la representación de dibujos de ropa técnica se relaciona con su adecuada contextualización visual. Dado que los dibujos de ropa técnica representan al modelo como si estuviera extendido sobre una superficie plana, los aspectos presentados por el método de Leite y Velloso (2004) podrían considerarse los más adecuados para la construcción de dibujos de ropa técnica.

Se observa que la construcción de la posición de perfil se basa, con mayor frecuencia, en la proyección del diagrama de la posición frontal. Abling (1995), Drudi y Paci (2001), Shimura (2002) y Leite y Velloso (2004) son algunos de los autores que utilizan este procedimiento para configurar sus dibujos (Figura 7).

Figura 7- Construcción de la posición perfil a partir de la projección de la posición frente

Fuente: Leite y Velloso (2004, p. 33, 37).

Un dato curioso sobre la construcción de un dibujo técnico de ropa de perfil es que su representación permite visualizar la prenda como si estuviera colocada sobre el cuerpo. Por otro lado, en las posiciones frontal y posterior, los resultados pueden presentar dibujos tanto desde esta perspectiva como desde otra, ya que el modelo también puede visualizarse como si estuviera extendido sobre una superficie plana.

Un ejemplo de esto se presenta en el caso del dibujo técnico de una chaqueta, construido según el método de Leite y Velloso (2004), en el que es posible ver la representación de la prenda extendida sobre una superficie plana en las posiciones frontal y posterior, y superpuesta sobre una base corporal o un maniquí técnico de perfil (Figura 8).




Figura 8- Visualización deñ dibujo técnico de chaqueta de jean

Fuente: Leite y Velloso (2004, p. 137)


Otro ejemplo de este enfoque es el dibujo técnico de pantalones, donde la entrepierna representa la curva como una pieza de tela doblada hacia un lado, con el concepto de la prenda representada estirada sobre una superficie plana (Figura 9). Este principio garantiza que elementos como las costuras laterales sean completamente visibles en todas las posiciones representadas en el dibujo.


Figura 9- Visualización del tiro del pantalón 

Fuente: Leite y Velloso (2004, p. 31); Jones (2005, p. 94)

Sin embargo, al igual que en el ejemplo de la chaqueta, en el caso de los pantalones, la representación de la prenda de perfil muestra el resultado gráfico de la prenda como si descansara sobre un soporte: un cuerpo o un maniquí técnico (Figura 10). Por lo tanto, el dibujo configurado de perfil contextualiza una realidad diferente a la presentada en la representación de las posiciones frontal y posterior, con conceptos constructivos diferentes para el desarrollo de este dibujo técnico.





Figura 10- Visualización de las posiciones frente y trasero del pantalón

Fuente: Leite y Velloso (2004, p. 138-139, 153)


Con respecto a esta cuestión, Leite y Velloso (2004, p. 152) hacen una importante consideración respecto a los resultados generados mediante el uso de su método y afirman que: [...] nunca habrá una correspondencia absoluta, ya que los dibujos son representaciones simétricas y bidimensionales, mientras que la ropa es tridimensional, es decir, tiene volumen.

A partir de esto, se puede observar que autores como Beltrame (1990), Takamura (1993), Abling (1995), Tain (1998), Drudi y Paci (2001), Shimura (2002) y Lafuente (2005) adoptan como principio rector en la representación y visualización de dibujos técnicos de ropa la característica de construir siempre gráficamente el modelo como si se ajustara al cuerpo en todas sus posiciones (Figura 11).

Figura 11- Posiciones frente, perfil, medio-perfil y espalda  para el dibujo técnico

Fuente: Drudi y Paci (2001, p. 169)


d) La aplicación del movimiento en el dibujo técnico de indumentaria:

En algunas situaciones, algunos autores consideran la articulación de movimientos en las extremidades (brazos y piernas) y en ciertas partes de la base para representar mejor el dibujo técnico de la indumentaria. Abling (1995) y Tain (1998) utilizan este recurso al presentar dibujos con los brazos abiertos, señalando que algunas particularidades de las mangas de la prenda se representan mejor en esta posición (Figura 12). Beltrame (1990), Takamura (1993), Drudi y Paci (2001), Shimura (2002), Leite y Velloso (2004) y Jones (2005) son otros autores que también utilizan ampliamente este recurso en su trabajo al representar el dibujo técnico de la indumentaria.

Figura 12- Aplicación de movimiento en la base  Fuente: Abling (1995, p. 165); Tain (1998, p. 91)

Respecto al dibujo técnico de prendas en movimiento, Jones (2005) presenta un ejemplo muy interesante, al que denomina dibujo plano animado. Este dibujo consiste en la representación de la prenda con mangas articuladas que expresan las líneas de pliegue de la tela (Figura 13). Según la autora, el uso de este recurso proporciona una representación gráfica más dinámica de la prenda.


Figura 13 - Dibujo el plano animado y el dibujo técnico de vestuario
Fuente: Jones (2005, p. 94)


Aunque se trata de un recurso único, es importante recordar que los artificios exagerados aplicados a la representación del dibujo técnico de prendas pueden comprometer los principales objetivos comunicativos de esta herramienta en el proceso de desarrollo de producto.

e) Representación del ajuste en dibujos técnicos de prendas:

Como cita Araújo (1996), los patronistas son los intérpretes de los modelos creados por los diseñadores. Además de los aspectos técnicos de la prenda, un dato importante que ayuda a los patronistas a interpretar el diseño del diseñador es la demostración del drapeado de la materia prima textil en relación con el modelo.

Normalmente, el drapeado de la tela es una información difícil de representar gráficamente si la prenda se estira sobre una superficie plana. Es evidente, entonces, que la representación técnica del ajuste de una prenda solo es posible cuando esta se apoya sobre un cuerpo o un maniquí técnico.

Todos los autores coinciden en la importancia de representar el ajuste en los dibujos técnicos de prendas. Incluso quienes trabajan con conceptos y fundamentos para la construcción de dibujos técnicos de prendas como productos estirados sobre una superficie plana argumentan que, en situaciones donde existen elementos como pliegues, frunces, volantes, drapeados y otros detalles más específicos, se hace necesario utilizar recursos gráficos que muestren los pliegues y el volumen de la materia prima textil (Figura 14). Es probable que la aplicación de estos criterios señalados por los autores tenga como objetivo principal la búsqueda de medios que faciliten al profesional del patronaje una mejor interpretación de los aspectos de portabilidad de la prenda.

Figura 14- Representação de caimento da matéria-prima
Fuente: Leite e Velloso (2004, p. 94, 97, 118)

f) Detallando el dibujo técnico de la prenda:

En la mayoría de los casos, el diseñador representa los detalles de la prenda únicamente en el exterior del modelo. Sin embargo, existen situaciones en las que es necesario representar detalles internos de acabado, fundamentales para comprender los procedimientos técnicos de montaje y ejecución que deben aplicarse en la confección de la prenda. Es importante que estos detalles se presenten al patronista en las primeras etapas del modelado de la prenda.


En cuanto a los métodos estudiados, es evidente que esta cuestión rara vez se aborda en la elaboración del dibujo técnico de la prenda. De todos los autores citados, solo Takamura (1993), Tain (1998) y Leite y Velloso (2004) aportan algunas observaciones al respecto.

Figura 15- Representación de detalle del  reverso de la pieza

Fuente: Tain (1998, p. 98); Takamura (1993, p. 76)


Takamura (1993) y Tain (1998) presentan algunos ejemplos de dibujos que intentan demostrar la representación de la parte trasera de la prenda dentro de un contexto general (Figura 15). Leite y Velloso (2004) realizan notas más significativas en las que aclaran mejor la información sobre los detalles de acabado de las prendas a través de dibujos ampliados, con su articulación en situaciones abiertas y cerradas simultáneamente (Figura 16).


Figura 16- Representación de detalle externo e interno


Estas consideraciones demuestran que la información necesaria para una comunicación eficaz a través del dibujo técnico de prendas va más allá de la simple elaboración de un dibujo general del modelo. A la hora de representar detalles, se debe utilizar un lenguaje adecuado para construir los elementos, satisfaciendo así las necesidades de comunicación entre el diseñador y el patronista, así como con los profesionales de la producción.

Todo este panorama revela la alta complejidad que implica la representación de dibujos técnicos de prendas. Incluso dentro de los métodos y consideraciones de diversos autores, existen controversias que requieren un análisis minucioso. Buscar enfoques que guíen mejor las directrices de este campo a través de la ciencia es fundamental, ya que las instituciones de formación en moda son responsables de la formación adecuada de los profesionales que se incorporarán a la industria textil.


Artículo original completo en portugués:

https://www.researchgate.net/publication/314881389_O_desenho_tecnico_do_vestuario_sob_a_otica_do_modelista

Cita y Resumen

Suono, Celso. (2011). O desenho técnico do vestuário sob a ótica do modelista. Projetica. 2. 43. 10.5433/2236-2207.2011v2n2p43. A presente pesquisa tem como proposta verificar a validade dos princípios e fundamentos existentes na construção do desenho técnico do vestuário junto aos profissionais da área de modelagem das instituições de ensino superior e das indústrias de confecção. O campo desse estudo é delimitado por profissionais que atuam como docentes e modelistas nas cidades de Londrina e Maringá, região Norte do Paraná, utilizando como estratégia a aplicação de uma pesquisa qualitativa e de caráter exploratório, descrevendo as opiniões dadas pelos agentes participantes. Apresenta os resultados de forma indutiva, fazendo o cruzamento dos dados e comparando-os simultaneamente entre os dois grupos entrevistados. Em seguida, levanta os principais aspectos a serem discutidos de acordo com as variáveis apontadas e, ao final traz as conclusões pertinentes para essa investigação.


Suono, Celso. (2011). El dibujo técnico de vestuario sobre la óptica del modelista. Projetica. 2. 43. 10.5433/2236-2207.2011v2n2p43. 

Esta investigación busca verificar la validez de los principios y fundamentos utilizados en la elaboración de dibujos técnicos de indumentaria entre profesionales de patronaje de instituciones de educación superior y fabricantes de prendas de vestir. El alcance de este estudio se limita a profesionales que ejercen como docentes y patronistas en las ciudades de Londrina y Maringá, en la región norte de Paraná. La investigación utiliza un enfoque cualitativo y exploratorio, describiendo las opiniones expresadas por los participantes. Los resultados se presentan de forma inductiva, cruzando y comparando simultáneamente los datos entre los dos grupos entrevistados. A continuación, el estudio destaca los principales aspectos a discutir con base en las variables identificadas y, finalmente, presenta las conclusiones relevantes para esta investigación.


lunes, 1 de septiembre de 2025

Diseño textil/ impresos y tejidos


LA NUEVA TECNOLOGÍA TRANSFORMÓ LA FORMA EN QUE SE DISEÑABAN LOS TEXTILES IMPRESOS

Hoy en día, los software de diseño asistido por computadora, como Adobe Photoshop o Illustrator o similares de otras companías, han permitido que cada disciplina del diseño textil desarrolle nuevas prácticas y procesos. Su principal influencia ha sido la producción de diseños textiles impresos, ¡pero no se limita solo a ellos!

El uso de herramientas digitales ha hecho mucho más fácil la creación de patrones o motivos repetitivos.

En diseño textil, las repeticiones se refieren a un diseño que se repite a lo largo de un estampado o tela. Pueden ser pequeñas o grandes, sutiles o llamativas. Crean unidad visual en un diseño y lo hacen más dinámico al repetir los mismos elementos en diferentes tamaños de la página.

Las herramientas digitales también han facilitado el proceso de creación de patrones, al minimizar lo que se denomina "seguimiento", cuando la mirada se dirige a las partes que exponen la discontinuidad y revelan el patrón.

El desarrollo de nuevas herramientas de impresión y las innovaciones en la industria textil han permitido un proceso de impresión textil más eficiente, escalable y sostenible.



UNA MIRADA PRIVILEGIADA AL DISEÑO DE TEXTILES TEJIDOS

¿Cómo funciona el tejido? La urdimbre, un hilo vertical largo al que se unen otros con ligaduras manuales o a máquina (normalmente cuatro), se entrelaza con la trama, una hebra horizontal que se teje por encima y por debajo de cada hilera para crear telas.

Hoy en día, los diseños textiles tejidos comerciales generalmente se crean utilizando telares jacquard mecanizados o computarizados .

A través del tejido es posible crear diferentes texturas, tamaños y colores en las telas terminadas utilizando distintos tipos de hilo, que incluyen desde algodón y lino hasta fibras sintéticas como poliéster u olefina.


CÓMO SE DISEÑAN LOS TEXTILES TEJIDOS



Primero, el diseñador describe el diseño final. 
Debe considerar:
  • La secuencia de enhebrado , tradicionalmente dibujada en papel milimetrado, conocida como papel de puntos.
  • La estructura del tejido que afectará la apariencia de una tela.
  • El color del diseño
Vamos a desglosarlo:

Primero, el diseñador textil delinea y visualiza la secuencia de enhebrado. Tradicionalmente, esto se dibuja en papel milimetrado .

El calado de enhebrado es la instrucción que indica cómo se debe enhebrar la urdimbre para un patrón específico. Se escribe horizontalmente y suele presentarse en una cuadrícula o en un elemento similar a un pentagrama musical. - Cally Booker, Entendiendo el calado de enhebrado - Weaving Space

El diseñador también considera la estructura del tejido, que afectará la apariencia de la tela. Los dos tipos de tejido más comunes son el liso y la sarga.

Tejido liso , en el que los hilos forman patrones alternados apretados que son a la vez fuertes y flexibles.
Los tejidos de sarga , también comunes, utilizan líneas diagonales que se crean al desplazar la urdimbre o la trama hacia la izquierda o la derecha. Existen muchos patrones de sarga comunes y reconocibles, como el de espiga.
Más allá de la estructura del tejido, el color es otro aspecto dominante que rige el diseño de textiles.

Los diseñadores generalmente eligen dos o más colores contrastantes que tejerán juntos en patrones basados ​​en la secuencia de hilos creada por la técnica elegida.

¿Sabías que...? El color final de un diseño de tela también se ve afectado por el grosor del hilo utilizado para tejerlo. Los hilos finos crean telas que reflejan la luz de forma diferente a las de hilos gruesos: las telas más finas reflejan la luz con mayor intensidad, lo que les da un color más intenso.



Fuente:
https://fibreguard.com/